Ratten im Garten erkennen und richtig handeln

Im Garten ist mit „Ratte“ fast immer die Wanderratte (Rattus norvegicus) gemeint — ein kräftiges, graubraunes Nagetier mit stumpfer Schnauze, kleinen, dicht behaarten Ohren und einem dicken, schuppigen Schwanz, der deutlich kürzer ist als Kopf und Rumpf. Ausgewachsene Tiere erreichen etwa 20 bis 28 Zentimeter Körperlänge, dazu kommt der Schwanz. Wanderratten leben in Bodennähe, graben Erdbaue und halten sich bevorzugt in der Nähe von Wasser, Kanälen und Futterquellen auf.

Die Hausratte (Rattus rattus) ist in Deutschland selten geworden und kommt nur noch vereinzelt vor, etwa in Hafenstädten oder auf Dachböden und in Scheunen einzelner Regionen. Sie ist schlanker, hat große, dünne Ohren, eine spitzere Schnauze und einen Schwanz, der länger ist als der Körper. Sie klettert hervorragend und gräbt kaum. Ein grabendes Tier mit Erdbau im Garten ist deshalb praktisch immer eine Wanderratte.

Von der Wühlmaus (Schermaus) unterscheidet sich die Ratte durch Größe, langen Schwanz und offenen Bau: Wühlmäuse sind kleiner, haben einen kurzen, behaarten Schwanz von etwa halber Körperlänge, fast im Fell verborgene Ohren und verschließen ihre Gänge sofort wieder. Wer unsicher ist, findet im Vergleich „Ratte oder Wühlmaus“ eine Gegenüberstellung.

Die Tiere selbst bekommt man selten zu Gesicht, denn sie sind scheu und vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv. Wer Ratten regelmäßig auch tagsüber sieht, hat es meist schon mit einem größeren Bestand zu tun. Erkannt wird ein Befall deshalb an den Spuren, die im nächsten Abschnitt beschrieben sind.

Mehrere Spuren zusammen ergeben ein klares Bild. Achten Sie auf diese Anzeichen:

• Löcher: glatt ausgegrabene Erdlöcher von etwa 6 bis 10 Zentimetern Durchmesser, oft mit ausgeräumter Erde davor, bevorzugt an geschützten Stellen wie unter dem Komposter, an Schuppenwänden oder Böschungen
• Laufwege: Ratten nutzen immer dieselben Wege, sodass schmale, festgetretene Pfade im Gras, an Mauern und unter Hecken entstehen
• Kot: dunkler, spindelförmiger Kot von etwa 1 bis 2 Zentimetern Länge mit stumpfen Enden, meist in Häufchen an Laufwegen und Futterstellen; frischer Kot ist dunkel, weich und glänzend, alter Kot grau und bröselig
• Schmierspuren: an häufig begangenen Stellen wie Mauerdurchlässen hinterlassen Ratten dunkle, fettige Spuren
• Nagespuren: an Holz, Verpackungen oder Kunststoff, oft mit zwei parallelen Rillen der kräftigen Nagezähne

Ein weiterer Hinweis ist ein strenger, ammoniakartiger Geruch an stark genutzten Stellen. Tritt mehreres davon gemeinsam auf, sollten Sie zügig reagieren, da sich Ratten schnell vermehren — eine Wanderratte kann mehrmals im Jahr Würfe mit jeweils mehreren Jungtieren haben.

Zur Abgrenzung: Mäusekot ist deutlich kleiner, etwa reiskorngroß, und liegt verstreut statt in Häufchen. Wühlmauskot ist ebenfalls klein und bleibt fast vollständig in den Gängen, oberirdisch findet man ihn kaum. Igelkot ist walzenförmig, oft 3 bis 4 Zentimeter lang und enthält glänzende Insektenreste. Wer beim Kot unsicher ist, zieht die anderen Spuren heran: Festgetretene Laufwege im Freien und fettige Schmierspuren an Durchlässen sind typisch für Ratten.

Ratten kommen dorthin, wo es leicht zugängliche Nahrung und Verstecke gibt. Das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz (LAVES) nennt als typische Anziehungspunkte unter anderem Komposter, offen gelagertes Tierfutter und Fütterungsstellen.

Die häufigsten Ursachen im Hausgarten:

• offener Kompost mit gekochten Speiseresten, Fleisch, Wurst, Käse oder Brot — eine der stärksten Lockquellen
• frei zugängliches Tierfutter, etwa unter Hundezwingern, in Hühnerställen oder Entengehegen
• herabgefallenes Vogelfutter unter Futterhäuschen und Meisenknödeln
• Fallobst, das liegen bleibt, sowie Essensreste in unsicheren Biotonnen
• dichte Bodendecker, Reisig- und Gerümpelhaufen als Versteck und Schutz

Im Herbst und Winter verstärkt sich das Problem oft: Wenn draußen die Nahrung knapp wird, rücken Ratten näher an Gebäude, Ställe, Komposter und Futterstellen heran. Gerade die Winterfütterung von Vögeln sollte deshalb so eingerichtet sein, dass nichts auf den Boden fällt.

Die wirksamste Maßnahme ergibt sich direkt daraus: Wer diese Quellen konsequent beseitigt, entzieht den Tieren die Lebensgrundlage. Wie Sie speziell den Kompost rattensicher machen, beschreibt der Ratgeber „Komposthygiene“.

Ratten können Krankheitserreger übertragen und gelten als Gesundheitsschädlinge. Deshalb ist ein Rattenbefall in vielen Städten und Gemeinden meldepflichtig — geregelt wird das über kommunale Schädlingsbekämpfungs- oder Rattenbekämpfungssatzungen, teils mit Bezug auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG).

Wichtig ist: Eine bundesweit einheitliche Regelung gibt es nicht. Ob und wo Sie melden müssen, hängt von Ihrer Kommune ab. In vielen Orten ist das Ordnungsamt oder das Gesundheitsamt zuständig, mancherorts gibt es Online-Meldeformulare. Die Meldepflicht unterscheidet häufig nicht zwischen Haus und Garten — auch ein Befall im Garten kann meldepflichtig sein.

Fragen Sie deshalb im Zweifel bei Ihrer Stadt oder Gemeinde nach der geltenden Satzung und der zuständigen Stelle. Das ist nicht nur Pflichterfüllung, sondern auch sinnvoll: Behörden können bei größeren oder grundstücksübergreifenden Befällen koordinieren.

Eine erfolgreiche Bekämpfung beginnt nicht mit Gift, sondern mit dem Entziehen der Lebensgrundlage. Erst danach kommen Fallen infrage.

In dieser Reihenfolge gehen Sie vor:

• Ursachen entziehen: Kompost rattensicher umstellen, Tier- und Vogelfutter sichern, Fallobst aufsammeln, Verstecke wie Gerümpel- und Reisighaufen entfernen, Biotonnen geschlossen halten
• Schlagfallen einsetzen: kräftige Rattenschlagfallen sind im Hausgarten die kontrollierbarste Methode; sie gehören in geschützte Boxen oder Köderstationen, damit Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere wie Igel nicht gefährdet werden, und sollten täglich kontrolliert werden
• Lebendfallen sind möglich, müssen aber aus Tierschutzgründen mehrmals täglich kontrolliert werden; gefangene Tiere dürfen nach dem Tierschutzgesetz nur von Personen mit den nötigen Kenntnissen und ohne vermeidbare Schmerzen getötet werden — für Laien kaum umsetzbar, und das Aussetzen an anderer Stelle verlagert das Problem nur und ist nicht zu empfehlen

So setzen Sie Schlagfallen richtig:

• Fallen direkt auf die Laufwege stellen, mit der Auslöseseite zur Wand oder zum Loch hin, denn Ratten laufen bevorzugt an Kanten entlang
• Ratten sind neuen Gegenständen gegenüber misstrauisch (Neophobie): Fallen zunächst einige Tage ungespannt mit Köder auslegen, bis er angenommen wird, und erst dann scharf stellen
• als Köder eignen sich stark riechende, fetthaltige Lebensmittel wie Nuss-Nougat-Creme, Erdnussbutter oder Haferflocken mit etwas Öl, jeweils nur eine kleine Menge, fest an der Auslöseplatte
• Handschuhe tragen und Fallen nicht mit bloßen Händen anfassen, sowohl wegen des Geruchs als auch aus Hygienegründen
• mehrere Fallen gleichzeitig einsetzen, die Fallen täglich prüfen und gefangene Tiere in verschlossenen Beuteln über den Restmüll entsorgen

Typische Fehler sind einzelne Fallen mitten auf der Fläche, zu große Ködermengen und das Weiterfüttern von Vögeln oder Haustieren im Freien während der Bekämpfung. Giftköder (Rodentizide auf Basis von Antikoagulanzien) sind für Privatpersonen seit 2026 nicht mehr erhältlich und mit erheblichen Risiken verbunden — dazu mehr im nächsten Abschnitt. Bei starkem oder wiederkehrendem Befall ist ein professioneller Schädlingsbekämpfer die richtige Anlaufstelle; manche Kommunen bekämpfen Ratten auf öffentlichem Grund und in der Kanalisation selbst und beraten Grundstückseigentümer.

Rattengifte enthalten meist Antikoagulanzien (blutgerinnungshemmende Wirkstoffe). Diese Mittel sind Biozidprodukte und unterliegen strengen rechtlichen Anwendungsbestimmungen — der unsachgemäße Einsatz ist eine ernste Gefahr für Mensch, Haustier und Umwelt.

Entscheidend ist eine tiefgreifende Rechtsänderung 2026: Alle antikoagulanten Wirkstoffe erfüllen nach Angaben der BAuA mindestens ein Ausschlusskriterium der EU-Biozidverordnung — sie sind etwa als persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder als fortpflanzungsgefährdend eingestuft. Mit der Verlängerung der Produktzulassungen wurde die Verwendung deshalb auf geschulte berufsmäßige Verwender mit Sachkunde beschränkt. Für Privatpersonen endete die Abgabe antikoagulanter Rattengifte am 25. April 2026; vorhandene Restbestände dürfen nur noch bis zum 22. Oktober 2026 aufgebraucht werden (Stand: September 2026). Seit dem 1. Juli 2026 sind diese Produkte generell nur noch für geschulte berufsmäßige Verwender mit Sachkundenachweis vorgesehen; vor jeder Anwendung ist ein Befall nachzuweisen, die vorbeugende Dauerbeköderung ist nicht mehr zulässig.

Wer noch Restbestände besitzt und diese bis zur Frist verwenden will, muss die Auflagen einhalten:

• Köder dürfen ausschließlich in verschlossenen, manipulationssicheren Köderboxen ausgebracht werden, niemals offen
• die Anwendung setzt einen tatsächlichen Befall voraus; ein vorbeugendes Dauerauslegen ist nicht zulässig
• tote Ratten müssen regelmäßig abgesucht und sicher entsorgt werden, um Sekundärvergiftungen zu vermeiden
• es besteht ein hohes Risiko der Sekundärvergiftung: Greifvögel, Eulen, Füchse, Katzen und andere Tiere, die vergiftete Ratten fressen, können selbst verenden
• Rückstände der Wirkstoffe sind in Wildtieren nachgewiesen; das Umweltbundesamt und die BAuA warnen ausdrücklich vor unsachgemäßem Einsatz
• angebrochene Restbestände nach Fristende nicht in den Hausmüll geben, sondern über die Schadstoffsammlung entsorgen

Für den Hausgarten gilt deshalb: Eigenversuche mit Gift sind seit 2026 praktisch keine Option mehr. Auch alternative Wirkstoffe wie Cholecalciferol sind berufsmäßigen Verwendern mit Sachkunde vorbehalten, und frei verkäufliche Vergrämungsmittel ersetzen die beschriebenen Grundmaßnahmen nicht. Bei starkem oder wiederkehrendem Befall beauftragen Sie einen sachkundigen Schädlingsbekämpfer, der die rechtlichen Vorgaben kennt und die Umweltrisiken minimiert.