Garten winterfest machen: Schädlinge im Herbst stoppen

Die meisten Gartenschädlinge verschwinden im Winter nicht, sie verstecken sich nur:

• Apfelwickler-Larven verlassen das Fallobst und überwintern in Kokons in Rindenritzen, am Stammfuß und an Baumpfählen
• die flugunfähigen Frostspanner-Weibchen klettern im Spätherbst die Stämme hinauf und legen ihre Eier an Zweige und Knospen
• Spinnmilben überdauern in den Ritzen des Gewächshauses, die Weiße Fliege an Pflanzen und Unkraut darin
• Engerlinge und Dickmaulrüssler-Larven fressen im Boden weiter, in der Erde von Kübelpflanzen reisen Larven mit ins Winterquartier
• Pilze überwintern ebenfalls: Monilia in Fruchtmumien am Baum, Schorf im Falllaub unter Obstbäumen, Sternrußtau im Laub unter Rosen

Jedes Ei, jede Larve und jede Puppe, die Sie im Herbst entfernen, fehlt im Frühjahr als Startpopulation. Eine Stunde gezieltes Aufräumen im Oktober erspart oft wochenlange Bekämpfung im Mai.

Das Wort „gezielt“ zählt: Wer pauschal alles wegräumt, vertreibt auch die Nützlinge, die im Frühjahr die ersten Blattläuse und Schneckeneier fressen würden.

Unter Obstbäumen überwintern gleich mehrere Problemtiere und Pilze:

• Fallobst zügig aufsammeln und entsorgen: In liegen gebliebenen Früchten sitzen die Larven des Apfelwicklers — der „Wurm im Apfel“. Sie verlassen die Frucht nach wenigen Tagen und suchen sich ein Winterversteck am Stamm; wer das Fallobst mindestens wöchentlich absammelt, unterbricht diesen Weg. Wurmiges Obst nicht offen auf den Kompost legen, sondern in die Biotonne geben oder tief eingraben.
• Fruchtmumien abnehmen: Vertrocknete, oft grau bepelzte Früchte, die am Baum hängen bleiben, sind die Überwinterungsform der Monilia-Fruchtfäule. Von dort infizieren die Sporen im Frühjahr Blüten und Jungfrüchte. Alle Mumien aus der Krone pflücken und mit dem Fallobst entsorgen; bei Steinobst zusätzlich abgestorbene Triebspitzen (Spitzendürre) bis ins gesunde Holz zurückschneiden.
• Pilzbefallenes Laub abrechen: Falllaub unter Obstbäumen trägt die Sporen von Schorf und anderen Blattpilzen, Rosenlaub mit Sternrußtau-Flecken ebenso. Dieses Laub gehört nicht als Mulch zurück unter das Gehölz, sondern in die Biotonne oder gut abgedeckt in die Mitte eines heißen Komposts. Gesundes Laub darf dagegen liegen bleiben oder wandert in den Laubhaufen.
• Leimringe Anfang Oktober anlegen: Die Weibchen des Frostspanners sind flugunfähig und klettern von Oktober bis in den Dezember die Stämme hinauf, um in der Krone ihre Eier abzulegen — der Leimring fängt sie dabei ab. Den Ring in etwa 60–80 cm Höhe lückenlos auf möglichst glatter Rinde anbringen; bei rissiger Borke die Ritzen darunter mit Wolle, Schaumstoff oder feuchter Erde abdichten, sonst kriechen die Tiere unten durch. Auch der Stützpfahl angebundener Bäume braucht einen Ring, sonst nehmen die Weibchen den Umweg. Grüne Ringe bevorzugen, weil gelbe zusätzlich Insekten anlocken. Angeklebtes Laub regelmäßig entfernen, weil es den Weibchen als Brücke dient, und die Leimschicht bei Bedarf erneuern.
• Wellpappe-Fanggürtel abnehmen und vernichten: Wer im Sommer Fanggürtel gegen den Apfelwickler angelegt hat, nimmt sie jetzt ab — in den Wellen sitzen die Larven in ihren Kokons. Die Pappe mitsamt Bewohnern in den Restmüll geben, nicht kompostieren und nicht bis zum Frühjahr am Baum lassen.
• Junge Stämme vor Wildverbiss schützen: Hasen, Kaninchen und Rehe schälen im Winter gern die Rinde junger Obst- und Ziergehölze, besonders bei Schnee. Drahthosen aus Maschendraht oder Stammmanschetten rechtzeitig vor dem ersten Frost anlegen — mit einigen Zentimetern Abstand zum Stamm, unten sicher im Boden und hoch genug für Hasen bei Schneelage. Ein Wühlmausdrahtkorb um den Wurzelballen schützt Herbstpflanzungen von unten.

Zum Schnitt: Kernobst wird im blattlosen Zustand geschnitten, am besten im Spätwinter (Februar bis März); Steinobst wie Kirsche und Pflaume dagegen direkt nach der Ernte im Sommer, weil die Wunden dann schneller verschließen und Pilze weniger Eintrittspforten finden. Im Herbst beschränkt sich der Schnitt deshalb auf das Entfernen von Fruchtmumien und Monilia-Spitzen. Mehr zu Apfelwickler, Frostspanner und der Pflege im Jahresverlauf steht auf der Seite zu Schädlingen an Obstbäumen.

Das Gewächshaus ist ein beliebtes Winterquartier: Spinnmilben überdauern als rötlich gefärbte Winterweibchen in Ritzen, Falzen und unter Stellflächen, die Weiße Fliege hält sich an Unkraut, Pflanzenresten und überwinternden Kübelpflanzen — beide starten im Frühjahr sofort durch, sobald die ersten Jungpflanzen einziehen. Eine gründliche Herbstreinigung an einem frostfreien Tag unterbricht diesen Kreislauf:

• Alle Pflanzenreste, abgefallene Blätter und Unkraut vollständig entfernen — auch unter Tischen und in Ecken; abgeräumte Tomaten- und Gurkenpflanzen samt Wurzeln entfernen
• Scheiben, Profile, Falze und Stellflächen mit warmem Wasser und etwas Schmierseife abwaschen, hartnäckige Beläge mit einer Bürste lösen; gerade in den Ritzen sitzen die überwinternden Stadien — saubere Scheiben bringen im Winter außerdem spürbar mehr Licht
• Töpfe, Schalen, Stäbe und Rankhilfen reinigen und trocknen, bevor sie wieder eingelagert werden
• Auch Lüftungsfenster, Türgummis und schwer zugängliche Winkel nicht vergessen

War der Befall im abgelaufenen Jahr stark — etwa durch Spinnmilben oder Trauermücken —, lohnt es sich zusätzlich, die Erde in Beeten und Pflanzkübeln oberflächlich auszutauschen: In den oberen Zentimetern sitzen Eier und Larven. Die ausgetauschte Erde kommt nicht zurück ins Gewächshaus.

Kübelpflanzen nehmen Schädlinge gern als blinde Passagiere mit ins Winterquartier. Kontrollieren Sie deshalb jede Pflanze, bevor sie ins Haus, in den Wintergarten oder in die Garage kommt — am besten an einem trockenen Tag kurz vor den ersten Frösten:

• Triebe, Blattachseln und Blattunterseiten auf Woll- und Schildläuse absuchen — die watteartigen Gespinste und braunen Schildchen sind im Warmen sonst den ganzen Winter aktiv
• Auf Spinnmilben (feine Gespinste, hell gesprenkelte Blätter) und Weiße Fliege (kleine weiße Tierchen, die beim Anstoßen auffliegen) achten — beide vermehren sich im trockenen Winterquartier besonders gut
• Topfballen prüfen: Lässt sich die Pflanze leicht aus dem Topf heben, auf die weißlichen, gekrümmten Larven des Dickmaulrüsslers achten, die an den Wurzeln fressen; dauerfeuchte Erde mit kleinen schwarzen Fliegen deutet auf Trauermücken
• Vor dem Einräumen welke Blätter und Blüten entfernen, die Pflanze kräftig abduschen und leichten Befall mit einem Rapsöl-Präparat behandeln; stark befallene Pflanzen getrennt von gesunden überwintern

Im Rasen und in den Beeten lohnt ein letzter Boden-Check: Braune, absterbende Rasenstellen, deren Soden sich wie ein Teppich abheben lassen, deuten auf Engerlinge hin — oft zusätzlich verraten durch Krähen oder Dachse, die den Rasen nach den Larven aufreißen. Gegen Engerlinge des Gartenlaubkäfers und gegen Dickmaulrüssler-Larven wirken HB-Nematoden — allerdings nur, solange die Bodentemperatur dauerhaft über etwa 12 °C liegt. Im Freiland schließt sich das Zeitfenster damit meist im September, in milden Jahren Anfang Oktober; wer später dran ist, merkt die Behandlung für das Frühjahr vor. In Kübeln, die warm überwintern, lassen sich Dickmaulrüssler-Larven auch noch im Herbst mit Nematoden behandeln, weil die Topferde dort warm genug bleibt. Die genaue Anleitung steht auf der Seite „Nematoden einsetzen“.

Beim Umgraben oder Hacken gefundene Schneckengelege — perlweiße Kugelhaufen in Bodenspalten und unter Brettern — werden freigelegt, dann erledigen Frost, Vögel und Laufkäfer den Rest. Jedes gestörte Gelege bedeutet im Frühjahr Dutzende Schnecken weniger.

Ein klinisch leerer Garten ist kein gesunder Garten. Wer die Winterquartiere der Nützlinge wegräumt, bekämpft im Frühjahr Blattläuse und Schnecken ohne Verbündete:

• Laubhaufen und Totholz in ruhigen Ecken liegen lassen: Hier überwintern Igel und Laufkäfer — beide gehören zu den fleißigsten Schneckenjägern des Gartens. Am besten eignet sich gesundes Laub, aufgeschichtet mit etwas Reisig darunter und darüber, damit der Haufen nicht zusammensackt. Ein einmal angelegter Haufen wird bis zum Frühjahr weder umgesetzt noch durchgestochen oder verbrannt: Igel sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt, und ein aufgeweckter Winterschläfer verbraucht Reserven, die ihm bis zum Frühjahr fehlen.
• Stauden über den Winter stehen lassen und erst im Frühjahr zurückschneiden: In hohlen Stängeln und Samenständen überwintern Florfliegen, Marienkäfer und viele Wildbienen; die Samenstände ernähren zudem Vögel
• Hecken und Sträucher mit Bedacht schneiden: Der starke Rückschnitt und das Auf-den-Stock-Setzen sind nur von Oktober bis Ende Februar erlaubt (§ 39 BNatSchG), schonende Formschnitte ganzjährig. Vor dem Schnitt den Bodenbereich der Hecke auf Igelnester prüfen und Schnittgut möglichst als Reisighaufen im Garten belassen
• Eine ungemähte Ecke und ein wilder Gartenrand reichen oft schon als Lebensraum

Ein Zielkonflikt bleibt beim Mulchen: Eine Mulchdecke schützt den Boden und das Bodenleben über den Winter, bietet aber auch Schnecken Versteck und feuchtes Mikroklima. Praktikabel ist der Kompromiss, gefährdete Gemüsebeete eher offen und gehackt in den Winter zu schicken und robuste Flächen sowie Staudenbeete normal zu mulchen — mehr dazu in den Ratgebern zur Bodenpflege und zum schneckensicheren Garten.

So arbeiten Sie die wichtigsten Punkte in sinnvoller Reihenfolge ab:

• September: Engerling-Check im Rasen, bei Befall HB-Nematoden ausbringen, solange der Boden über etwa 12 °C liegt; Fallobst laufend aufsammeln; Steinobst-Schnitt abschließen
• Ende September/Anfang Oktober: Kübelpflanzen vor dem Einräumen auf Woll-, Schildläuse, Spinnmilben, Weiße Fliege und Dickmaulrüssler-Larven kontrollieren und abduschen
• Anfang Oktober: Leimringe an Obstbäume und Stützpfähle anlegen (bis Dezember Laubbrücken entfernen); Wellpappe-Fanggürtel abnehmen und in den Restmüll geben
• Oktober/November: Fruchtmumien aus den Kronen pflücken; pilzbefallenes Laub unter Obstbäumen und Rosen entfernen, gesundes Laub zum Laubhaufen schichten; Gewächshaus gründlich reinigen, bei starkem Vorjahresbefall Erde oberflächlich austauschen; Beete hacken und Schneckengelege stören; junge Gehölze mit Drahthosen gegen Wildverbiss schützen
• Parallel bewusst stehen und liegen lassen: Laubhaufen und Totholz in ruhigen Ecken (ab jetzt nicht mehr umsetzen), Stauden bis zum Frühjahr
• Oktober bis Ende Februar: Zeitfenster für den starken Hecken- und Strauchrückschnitt; Kernobst im Spätwinter schneiden
• Ende Februar, spätestens vor dem Austrieb: Leimringe wieder abnehmen

Wer diese Routine jedes Jahr durchzieht, muss im Frühjahr deutlich seltener eingreifen. Wie Sie Pflanzen widerstandsfähig halten, beschreibt der Ratgeber „Pflanzen stärken gegen Schädlinge“.