Schildläuse erkennen, bekämpfen und vorbeugen

Schildläuse fallen vor allem durch ihren festen Schutzschild auf. Die Tiere selbst sind je nach Art nur ein bis sechs Millimeter groß, oval bis rund, und sitzen regungslos an einer Stelle. Sichtbar ist meist nur der schildförmige, braune, graue oder gelblich-bräunliche Panzer.

Zwei Gruppen lassen sich mit der Lupe gut unterscheiden. Napfschildläuse sind gewölbt wie ein halbes Linsenkorn, drei bis sechs Millimeter groß und meist braun; ihr Schild ist der verhärtete Rücken des Tieres selbst. Deckelschildläuse sind kleiner und flacher, rund oder kommaförmig, und ihr Deckel liegt wie ein loser Hut auf dem Tier — hebt man ihn mit einer Nadel ab, bleibt die gelbliche Laus darunter sitzen. Ein sicheres Unterscheidungsmerkmal: Napfschildläuse scheiden Honigtau aus, Deckelschildläuse nicht.

Am liebsten sitzen sie an Stängeln, an Triebansätzen, auf Blattunterseiten und entlang der Mittelrippe von Blättern. Bei stärkerem Befall reihen sie sich wie kleine Höcker dicht aneinander. Wer mit dem Fingernagel über einen vermeintlichen Pflanzenfleck streicht und dabei einen kleinen Buckel löst, hat es fast sicher mit einer Schildlaus zu tun. Unter den Schilden der Weibchen liegen oft Dutzende bis Hunderte Eier; die daraus schlüpfenden Junglarven sind winzig, gelblich und krabbeln einige Tage über die Pflanze, bevor sie sich festsetzen und ihren Schild bilden.

Bei Napfschildläusen entsteht wie bei Blatt- und Wollläusen klebriger Honigtau, auf dem sich später schwarzer Rußtaupilz ansiedeln kann. Glänzen Blätter klebrig und entdecken Sie zugleich kleine, feste Höcker an Stängeln, ist die Diagnose praktisch eindeutig. Fehlt der Honigtau, sind es eher Deckelschildläuse — oder einfach Korkwarzen und natürliche Rindenpunkte, die sich nicht abheben lassen.

Schild- und Wollläuse werden oft verwechselt, weil sie ähnliche Spuren hinterlassen — beide saugen Pflanzensaft, und Napfschildläuse wie Wollläuse produzieren klebrigen Honigtau. Zoologisch sind Wollläuse zwar Verwandte der Schildläuse, gehören aber zu einer eigenen Familie. Der praktische Unterschied liegt im Schutz:

• Schildläuse tragen einen festen, harten Schild, sitzen regungslos an Stängeln und Blattunterseiten und bewegen sich als erwachsene Tiere nicht mehr.
• Wollläuse verstecken sich unter einem weichen, weißen Wachsschutz, der wie kleine Watte aussieht, vor allem in Blattachseln — und krabbeln langsam davon, wenn man sie anstößt.

Wer beide Bilder einmal gesehen hat, verwechselt sie selten wieder. Eine ausführliche Gegenüberstellung finden Sie auf der Seite „Schildläuse vs. Wollläuse“.

Im Garten sind Schildläuse seltener als Blattläuse. Im Innenraum, im Wintergarten und an Kübelpflanzen sind sie dafür ein Dauerthema.

• Zimmerpflanzen mit ledrigen Blättern: Ficus, Gummibaum, Efeu, Yucca, Drachenbaum
• Orchideen, vor allem an Blattunterseiten und Pseudobulben
• Zitruspflanzen, Olivenbäume und mediterrane Kübelpflanzen
• Lorbeer, Oleander und andere Klassiker auf Terrasse und Balkon
• Kakteen und Sukkulenten in geschützter Lage
• im Freiland Obstgehölze und Beerensträucher, etwa die Kommaschildlaus an Apfel oder die Napfschildlaus an Johannisbeere, außerdem Buchsbaum und Eibe

Gerade Pflanzen, die warm und eher trocken überwintern, sind besonders anfällig. Eine kurze Sichtkontrolle alle paar Wochen reicht, um einen Befall früh zu bemerken.

Einzelne Schildläuse sind unauffällig — und genau das macht sie tückisch. Bleibt ein Befall unbemerkt, schwächen die Tiere die Pflanze über Wochen, weil sie ihr Saft entziehen.

• gelbliche oder fleckige Blätter, oft beginnend an älteren Blättern
• klebrige Rückstände auf Blättern, Möbeln und Standfläche
• schwarzer Rußtaupilz auf dem Honigtau
• gehemmtes Wachstum und schwacher Neuaustrieb
• Knospenfall oder vorzeitiger Blattfall bei empfindlichen Pflanzen
• in extremen Fällen Absterben einzelner Triebe

Weil sich die Tiere unter ihrem Schild gut schützen, wirkt der Schaden oft erst spät dramatisch — und dann ist der Befall meist schon ausgedehnt.

Schildläuse werden nicht eingeflogen wie Blattläuse. Sie kommen typischerweise mit neuen Pflanzen ins Haus oder treten an Pflanzen auf, deren Bedingungen sie begünstigen.

Typische Auslöser sind:

• trockene Heizungsluft im Winter
• warme, geschützte Standorte ohne natürliche Gegenspieler
• gestresste oder geschwächte Pflanzen, etwa nach Lichtmangel oder Trockenheit
• Überdüngung mit weichem, stickstoffreichem Austrieb
• bereits befallene Neuzugänge aus dem Handel oder von Tauschbörsen
• mangelnde Kontrolle versteckter Stellen wie Blattunterseiten

Die wirksamste Vorbeugung beginnt deshalb beim Standort, bei einer kurzen Quarantäne neuer Pflanzen und bei regelmäßiger Kontrolle.

Bei wenigen Tieren reicht es oft, sichtbare Schilde mit dem Fingernagel, einer alten Zahnbürste oder einem weichen Tuch abzustreifen und die Pflanze gut abzuduschen. Wegen des harten Schutzschildes ist die mechanische Entfernung besonders wichtig — wässrige Spritzmittel wie reine Schmierseifenlösung erreichen die Tiere unter dem Schild nur schlecht.

Bei größerem Befall hat sich folgendes Vorgehen bewährt:

• Pflanze isolieren und stark besetzte Triebe zurückschneiden
• alle erreichbaren Schilde abstreifen, bei Zimmerpflanzen Blatt für Blatt; ein Spiritus-Wattestäbchen hilft an festsitzenden Tieren
• anschließend mit einem ölhaltigen Mittel spritzen: Der Ölfilm legt sich über Schild und Atemöffnungen und erstickt Tiere und Eier. Im Handel gibt es zugelassene Präparate auf Rapsöl- oder Paraffinölbasis für Zier- und Zitruspflanzen, die nach Gebrauchsanleitung dosiert werden
• alternativ eine Hausmittel-Mischung aus einem Liter Wasser, einem Esslöffel Rapsöl und einem Spritzer Schmierseife oder Spiritus als Emulgator — sie ist kein zugelassenes Pflanzenschutzmittel und sollte zuerst an einem Blatt getestet werden
• drei- bis viermal im Abstand von sieben bis zehn Tagen wiederholen, damit auch die nachschlüpfenden Junglarven getroffen werden; diese beweglichen Larven sind das empfindlichste Stadium
• nicht bei praller Sonne oder über 25 Grad spritzen, sonst drohen Blattverbrennungen durch das Öl

An Obstgehölzen im Freiland wirkt eine Austriebsspritzung mit einem zugelassenen Rapsöl-Präparat gegen überwinternde Stadien, etwa der Kommaschildlaus. Im Wintergarten und Gewächshaus helfen Nützlinge: Marienkäfer der Gattung Chilocorus fressen Schildläuse, und für Napfschildläuse gibt es spezialisierte Schlupfwespen (Metaphycus-Arten), die im Fachhandel bestellt werden können.

Typische Fehler: nur einmal spritzen, die Blattunterseiten und Stängelansätze auslassen, rußtaubedeckte Blätter nicht reinigen (ein feuchtes Tuch genügt) oder die abgestreiften Schilde auf der Erde liegen lassen — unter ihnen können noch Eier stecken.

Eine vollständige Anleitung mit Sofortmaßnahmen, Hausmitteln und biologischen Methoden finden Sie auf der Seite „Schildläuse bekämpfen“.

Vorbeugung wirkt bei Schildläusen besonders gut, weil sie schwache und gestresste Pflanzen bevorzugen.

• Neue Pflanzen vor dem Einreihen einige Wochen separat halten und beobachten
• Standorte mit ausreichend Licht und nicht zu trockener Luft wählen
• Im Winter Heizungsluft mildern, etwa durch gelegentliches Lüften
• Nicht überdüngen, vor allem im Winterhalbjahr zurückhaltend düngen
• Pflanzen regelmäßig kurz kontrollieren — besonders Stängel und Blattunterseiten
• Empfindliche Lieblingspflanzen beim Umtopfen kurz auf Schädlinge prüfen

Wer einmal die typischen Lieblingsplätze kennt, entdeckt einen Befall meist deutlich früher.