Blattläuse erkennen, bekämpfen und vorbeugen

Blattläuse sind meist nur ein bis drei Millimeter groß, einzelne Arten werden etwas größer. Sie treten fast immer in dichten Kolonien auf, am häufigsten an weichen Trieben, an Knospen und auf der Unterseite junger Blätter. Dort sitzen sie geschützt und stechen mit ihrem Saugrüssel die Leitbahnen an, um den zuckerhaltigen Pflanzensaft aufzunehmen.

Die Färbung variiert je nach Art und Wirtspflanze. Häufig sind sie hellgrün, es gibt aber auch schwarze (etwa die Schwarze Bohnenlaus), gelbliche, rosafarbene oder wachsig bemehlte Blattläuse. Geflügelte Tiere tauchen vor allem dann auf, wenn eine Kolonie zu dicht wird und neue Pflanzen erschließt. Im Frühjahr und Sommer bringen die ungeflügelten Weibchen ohne Befruchtung lebende Junge zur Welt — deshalb wächst eine Kolonie innerhalb weniger Tage sichtbar an.

Ein verlässlicher Hinweis ist der klebrige Honigtau, den die Tiere ausscheiden. Glänzen Blätter wie überzuckert oder kleben Flächen unter befallenen Trieben, sind saugende Insekten beinahe sicher die Ursache. Dazu kommen oft weiße Häutungsreste auf den Blättern, die gern mit Weißer Fliege verwechselt werden.

Zwei Verwechslungen lohnen einen zweiten Blick: Wollläuse sitzen unter weißer, watteartiger Wolle statt in offenen Kolonien, und Blattflöhe oder Zikadenlarven springen bei Berührung davon, während Blattläuse sitzen bleiben. Finden Sie bräunliche, aufgeblähte und regungslose Läuse, sind das Mumien parasitierter Tiere — ein gutes Zeichen, denn dann sind Schlupfwespen bereits am Werk.

Grundsätzlich kann fast jede Pflanze Blattläuse bekommen. In Mitteleuropa gibt es mehrere hundert Arten, viele davon sind auf bestimmte Wirtspflanzen spezialisiert, andere — etwa die Grüne Pfirsichblattlaus — saugen an Hunderten von Pflanzenarten. Besonders anfällig sind Arten mit weichem Austrieb und stickstoffreicher Pflege.

• Rosen: klassische Wirtspflanze der Großen Rosenblattlaus, oft an Knospen und neuen Trieben
• Tomaten, Paprika und andere Nachtschattengewächse, vor allem an jungen Pflanzen
• Gurken, Zucchini und Kürbisse im Gewächshaus und Frühbeet
• Obstbäume wie Apfel, Kirsche, Pflaume — häufig im Frühjahr, an Kirschen und Pflaumen oft mit stark eingerollten Blättern
• Dicke Bohnen, Buschbohnen und Erbsen, meist die Schwarze Bohnenlaus an den Triebspitzen
• Kohlarten mit der grau bemehlten Mehligen Kohlblattlaus
• Holunder, Schneeball, Kapuzinerkresse und Salat
• Zierpflanzen und Zimmerpflanzen mit weichem Laub, drinnen auch im Winter

In vielen Fällen sind nur einzelne Triebe befallen. Eine kurze Sichtkontrolle einmal pro Woche — mit Blick auf Triebspitzen und Blattunterseiten — reicht, um einen Befall früh zu bemerken.

Wenige Blattläuse richten an einer gesunden Pflanze kaum Schaden an. Wachsen die Kolonien jedoch ungehindert, summieren sich die Folgen schnell:

• eingerollte, verformte oder gekräuselte Blätter
• gelbliche oder fleckige Verfärbungen
• gehemmtes Wachstum, vor allem an Triebspitzen und Knospen
• klebriger Honigtau auf Blättern, Früchten und darunter liegenden Flächen
• schwarzer Rußtaupilz, der sich auf dem Honigtau ansiedelt und die Photosynthese behindert
• Übertragung von Pflanzenviren, etwa an Kartoffeln, Salat, Gurken und Bohnen

Gerade bei jungen Pflanzen kann ein starker Befall die Entwicklung deutlich bremsen. Eine Pflanze stirbt selten direkt an Blattläusen, wird aber anfälliger für andere Probleme. Die Virusübertragung ist dabei der eigentlich heikle Punkt: Schon wenige Tiere reichen, um ein Virus von Pflanze zu Pflanze zu tragen, und gegen Viren gibt es später kein Mittel mehr. Im Gemüsegarten lohnt deshalb ein besonders wachsames Auge auf junge Pflanzen.

Blattläuse vermehren sich rasend schnell, wenn die Bedingungen stimmen. Viele Arten überwintern als Ei an Gehölzen und wechseln im Laufe des Jahres den Wirt: Die Grüne Pfirsichblattlaus etwa legt ihre Wintereier an Pfirsich und Schlehe und wandert im Frühsommer auf Kartoffeln, Paprika oder Salat. Im Gewächshaus und an Zimmerpflanzen vermehren sich manche Arten ganzjährig, dort gibt es keine Winterpause.

Die Geschwindigkeit erklärt sich durch die Fortpflanzung: Ein ungeflügeltes Weibchen bringt bei warmem Wetter täglich mehrere lebende Junge zur Welt, die nach etwa einer Woche selbst gebären. Werden Kolonien zu dicht oder lässt die Qualität der Pflanze nach, entstehen geflügelte Tiere, die neue Pflanzen besiedeln.

Typische Auslöser für einen starken Befall sind:

• weicher, stickstoffreicher Austrieb durch Überdüngung
• warme, trockene Witterung im Frühjahr und Frühsommer
• geschützte Standorte ohne natürliche Gegenspieler
• gestresste oder geschwächte Pflanzen, etwa nach Trockenheit
• enge Pflanzungen mit wenig Luftbewegung
• Ameisen, die Kolonien vor Marienkäfern und anderen Nützlingen schützen

Wer diese Faktoren kennt, kann sie gezielt entschärfen. Das senkt die Befallshäufigkeit deutlich, ganz ohne Spritzmittel.

Bei einem frischen, kleinen Befall reicht es oft, die betroffenen Triebe mit einem kräftigen Wasserstrahl abzuspülen oder die Tiere mit den Fingern abzustreifen. Stark befallene, bereits verkrüppelte Triebspitzen können Sie einfach abschneiden. Hilft das nicht, ist eine Schmierseifenlösung der nächste Schritt.

So gehen Sie Schritt für Schritt vor:

• 15 bis 20 Gramm reine Schmierseife (Kaliseife ohne Duft- und Zusatzstoffe) in einem Liter lauwarmem Wasser auflösen; ein Spritzer Spiritus verbessert die Benetzung
• die Lösung abends oder bei bedecktem Himmel tropfnass auf die Kolonien sprühen, Blattunterseiten und Triebspitzen nicht vergessen — Seife wirkt nur bei direktem Kontakt
• nach drei bis fünf Tagen kontrollieren und bei Bedarf wiederholen, insgesamt meist zwei bis drei Durchgänge
• an empfindlichen Pflanzen (Farne, Sukkulenten, junge Sämlinge) zuerst an einem einzelnen Blatt testen

Schmierseife, Brennnesselauszug und ähnliche Hausmittel sind rechtlich keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel, sondern Pflanzenstärkungs- oder Haushaltsmittel in Eigenanwendung. Wer ein geprüftes Präparat möchte, findet im Fachhandel zugelassene Mittel für den Haus- und Kleingarten auf Basis von Kaliseife, Rapsöl oder Neem (Azadirachtin); sie werden nach Gebrauchsanleitung dosiert und ebenfalls mehrfach angewendet.

Mindestens so wichtig sind die natürlichen Gegenspieler. Eine Marienkäferlarve frisst bis zu ihrer Verpuppung mehrere hundert Blattläuse, Florfliegenlarven und Schwebfliegenlarven sind ähnlich gefräßig, und winzige Schlupfwespen (Aphidius-Arten) legen ihre Eier direkt in die Läuse. Im Gewächshaus lassen sich diese Nützlinge gezielt kaufen und aussetzen; im Freiland genügt es meist, sie nicht durch Spritzmittel zu vertreiben und Ameisen mit einem Leimring vom Stamm fernzuhalten.

Typische Fehler: zu früh zu hartem Mittel greifen und damit auch Marienkäferlarven töten, nur die Blattoberseiten besprühen, in praller Sonne spritzen (Blattschäden) oder nach einem Durchgang aufhören, obwohl Junge nachgeliefert werden.

Eine vollständige Anleitung mit Sofortmaßnahmen, Hausmitteln und biologischen Methoden finden Sie auf der Seite „Blattläuse bekämpfen“.

Vorbeugung ist bei Blattläusen besonders wirksam, weil sie genau die Pflanzen bevorzugen, die unter Stress stehen oder zu üppig getrieben haben.

• Nicht zu stickstoffreich düngen — weicher Austrieb ist ein Magnet
• Standorte mit guter Luftbewegung wählen, dichte Bestände auslichten
• Pflanzen gleichmäßig wässern, damit sie nicht in Trockenstress geraten
• Nützlinge fördern: blühende Doldenblütler und Korbblütler für Schwebfliegen, Totholz, ungemähte Ecken und Überwinterungsplätze für Marienkäfer und Florfliegen
• Junge Pflanzen und Lieblingsplätze von Läusen regelmäßig kontrollieren
• Neue Pflanzen und Überwinterungsgäste vor dem Einreihen kurz auf Läuse prüfen
• Im Gemüsegarten anfällige Kulturen wie Salat oder Bohnen nicht Jahr für Jahr an dieselbe Stelle setzen

Wer die Pflanzen rundum gut versorgt, beobachtet meist nur noch kleine, harmlose Befälle — und diese regeln Marienkäfer und Co. oft von selbst, wenn man ihnen ein bis zwei Wochen Zeit lässt.