Schildläuse oder Wollläuse – die Unterschiede erkennen

Bei den Schildläusen im engeren Sinn sind im Haus und Garten zwei Gruppen wichtig: Napfschildläuse mit gewölbtem Schild, das Teil des Körpers ist, und Deckelschildläuse mit flachem, abhebbarem Schild. Die Tabelle stellt sie den Wollläusen gegenüber.

Napfschildläuse sind gewölbt und drei bis sechs Millimeter groß; ihr Schild ist Teil des Körpers. Deckelschildläuse sind flach und meist nur ein bis drei Millimeter groß; ihr Schild lässt sich abheben, während das Tier darunter sitzen bleibt.

Praktisch wichtig: Nur Napfschildläuse scheiden Honigtau aus und verraten sich durch klebrige Blätter und schwarzen Rußtau. Bei Deckelschildläusen fallen erst gelbe Flecken, Blattfall und die Höcker selbst auf. Wer nur nach Klebrigkeit sucht, übersieht Deckelschildläuse an Oleander, Efeu, Orchideen oder Farnen oft monatelang.

Der Fingernagel-Test klärt die Diagnose: Lässt sich der Höcker mit dem Fingernagel abschieben und bleibt darunter ein feuchter, gelblicher bis rötlicher Fleck oder ein weiches Tier zurück, ist es eine Schildlaus. Natürliche Rindenhöcker, Korkwarzen oder Drüsen der Pflanze lassen sich nicht abschieben. Mit einer Lupe (etwa zehnfach) wird die Zuordnung klarer: Deckelschildläuse haben ein flaches, oft rundes oder muschelförmiges Schild mit einem dunkleren Punkt, der ersten Larvenhaut. Unter dem glatten, gewölbten Körper von Napfschildläusen quellen oft weiße Eier oder gelbliche Junglarven hervor. Ein häufiger Fehlalarm sind Farne: Ihre braunen Sporenhäufchen sitzen in regelmäßigen Reihen entlang der Fiederränder, Schildläuse dagegen unregelmäßig, bevorzugt an Blattstielen und Mittelrippen.

Bemerkt wird ein Befall meist spät. Nur die frisch geschlüpften Junglarven laufen einige Stunden bis Tage umher, dann setzen sie sich fest und bilden ihr Schild.

Wollläuse fallen durch ihre weißen, watteartigen Wachsbeläge auf, die die Tiere und ihre Eiersäcke schützen. Unter dem Belag sitzen die ovalen Tiere, meist mit feinem Wachsrand und bei manchen Arten mit langen Wachsfäden am Hinterende. Anders als Schildläuse bleiben sie zeitlebens beweglich, kriechen aber nur langsam.

In beheizten Räumen läuft die Entwicklung ganzjährig weiter, weshalb der Befall im Winter oft eskaliert. Besonders unauffällig sind Wurzelwollläuse: weiße, mehlige Beläge an Wurzeln und Topfinnenwand, die erst auffallen, wenn die Pflanze ohne sichtbaren Grund kümmert. Bei Kakteen sind die natürlichen Wollpolster in den Areolen kein Befall.

Auch Mehltau, Spinnmilben-Gespinste, die Blutlaus am Apfel oder Kalkflecken vom Gießwasser hinterlassen weiße Spuren. Der Wattestäbchen-Test klärt das: Nur unter echter Wolllaus-Watte steckt ein Tier, das beim Zerdrücken einen gelblichen bis rötlichen Fleck hinterlässt. Schimmel, Mehltau und Kalk lassen sich dagegen rückstandsfrei abwischen.

Honigtau entsteht bei Wollläusen, Napfschildläusen, Blattläusen und Weißen Fliegen. Schauen Sie die Pflanze deshalb gründlich an, auch von unten und in den Blattachseln:

• Sehen Sie weiße, watteartige Beläge in Blattachseln, die sich abtupfen lassen? → Wollläuse
• Sehen Sie kleine, feste braune Höcker an Stängeln oder Blattadern, die sich nur abschieben lassen? → Schildläuse
• Sehen Sie viele kleine, weiche Tiere mit Beinen an jungen Trieben? → Blattläuse
• Fliegen beim Anstoßen winzige weiße Tiere von der Blattunterseite auf? → Weiße Fliegen

Zwei Fehlerquellen: Klebrige Blätter gibt es auch ohne Schädling. Kirschlorbeer, Pfingstrosen oder Passionsblumen sondern an Blättern und Knospen selbst süßen Nektar ab, und unter Linden tropft im Sommer der Honigtau der Lindenblattlaus auf alles darunter. Umgekehrt kann eine trockene, nicht klebrige Pflanze mit gelben Flecken und Blattfall stark mit Deckelschildläusen befallen sein.

Beide Schädlinge brauchen mechanische Entfernung und schonende Nachbehandlung. Die Mittel sind weitgehend dieselben, der Unterschied liegt in Zeitpunkt und Ausdauer.

Bei Schildläusen:

• Pflanze isolieren, dann alle Schilde mit Fingernagel, Zahnbürste oder einem stumpfen Messer abschieben; stark besetzte Triebe besser abschneiden.
• Die Stellen mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen nachtupfen, um verbliebene Tiere und Junglarven zu erreichen.
• Anschließend mit einem Öl-Präparat (Rapsöl oder Paraffinöl) tropfnass sprühen. Öle wirken erstickend und damit auch unter dem Schild, deshalb sind sie gegen Schildläuse die erste Wahl. Azadirachtin-Präparate (Neem) wirken vor allem gegen die Junglarven.
• Im Abstand von 7–10 Tagen wiederholen, mindestens drei Durchgänge, denn die verwundbaren Junglarven schlüpfen über Wochen in Schüben.
• Zwei bis drei Monate nachkontrollieren: Neue Höcker an Blattadern und Stängeln sind das Signal für den nächsten Durchgang.

Bei Wollläusen:

• Pflanze isolieren, Wattenester mit Alkohol-Wattestäbchen (Spiritus oder Isopropanol) lösen, Blattachseln und Blattunterseiten gründlich absuchen.
• Pflanze lauwarm abduschen oder abwischen, danach Schmierseifenlösung (15–20 g reine Schmierseife auf 1 l Wasser) oder ein Öl-Präparat sprühen.
• Wöchentlich wiederholen und vier bis sechs Wochen nachkontrollieren. Untersetzer, Topfrand und Fensterbank mitreinigen, denn dort haften Eiersäcke.
• Bei Kümmerwuchs die Wurzeln prüfen und bei Wurzelwollläusen in frisches Substrat umtopfen, Topf gründlich reinigen.

Typische Fehler bei beiden: nur einmal behandeln, in praller Sonne oder bei Hitze sprühen (Öl und Alkohol verbrennen dann Blätter), empfindliche Pflanzen ohne Test behandeln und die Blattunterseiten vergessen. In Wintergärten und Gewächshäusern lohnen Nützlinge aus der Tabelle; sie brauchen aber Wärme und arbeiten im Wohnzimmer nur eingeschränkt.

Schmierseife und Alkohol sind Hausmittel und keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel. Rechtlich sicher sind Fertigpräparate auf Öl-, Kaliseifen- oder Azadirachtin-Basis, die für Zierpflanzen zugelassen sind, angewendet nach Gebrauchsanleitung. Die vollständigen Anleitungen finden Sie unter „Schildläuse bekämpfen – was wirklich hilft“ und „Wollläuse bekämpfen – was wirklich hilft“.

Vorbeugung heißt bei beiden vor allem Kontrolle: Neue Pflanzen zwei bis drei Wochen getrennt stellen und mit der Lupe absuchen, denn gerade Schildläuse reisen unbemerkt mit dem Kauf ein. Kübelpflanzen wie Zitrus, Oleander und Lorbeer hell und kühl überwintern; in warmen, trockenen Wohnräumen vermehren sich beide im Winter am stärksten. Nicht mit Stickstoff überversorgen. Wer im Frühjahr vor dem Ausräumen gründlich kontrolliert und gleich behandelt, spart sich meist die Sommerbekämpfung.