Schildläuse oder Wollläuse – die Unterschiede erkennen

Schildläuse und Wollläuse gehören beide zur Überfamilie der Schildläuse (Coccoidea), sehen aber sehr unterschiedlich aus. Bei den Schildläusen im engeren Sinn sind zwei Gruppen im Haus und Garten wichtig: Napfschildläuse mit gewölbtem Schild, das Teil des Körpers ist, und Deckelschildläuse mit flachem, abhebbarem Schild. Die folgende Tabelle hilft, alle drei auf einen Blick auseinanderzuhalten.

Schildläuse erscheinen als kleine, feste Höcker auf der Pflanze — je nach Art ein bis sechs Millimeter groß, braun, gelblich oder grau. Sie sitzen unbeweglich an Stängeln, entlang der Blattadern auf der Unterseite und an älteren, verholzten Trieben. Zwei Gruppen sind im Haus und Garten wichtig: Napfschildläuse sind gewölbt, drei bis sechs Millimeter groß und tragen ihr Schild als Teil des Körpers; Deckelschildläuse sind flach, meist nur ein bis drei Millimeter groß, und ihr Schild lässt sich abheben, während das Tier darunter sitzen bleibt.

Der Unterschied ist praktisch wichtig, denn von den beiden Gruppen scheiden nur Napfschildläuse Honigtau aus. Ein Befall mit Napfschildläusen verrät sich also durch klebrige Blätter und schwarzen Rußtaubelag, ein Befall mit Deckelschildläusen dagegen nicht — hier fallen erst gelbe Flecken, Blattfall und die Höcker selbst auf. Wer nur nach Klebrigkeit sucht, übersieht Deckelschildläuse an Oleander, Efeu, Orchideen oder Farnen oft monatelang.

Der Fingernagel-Test klärt die Diagnose: Lässt sich der Höcker mit dem Fingernagel abschieben und bleibt darunter ein feuchter, gelblicher bis rötlicher Fleck oder ein weiches Tier zurück, ist es eine Schildlaus. Natürliche Rindenhöcker, Korkwarzen oder Drüsen der Pflanze lassen sich nicht abschieben. Mit einer Lupe mit etwa zehnfacher Vergrößerung wird die Zuordnung noch klarer: Bei Deckelschildläusen erkennen Sie das flache, oft rund oder muschelförmig gewachsene Schild mit einem dunkleren Punkt in der Mitte oder am Rand — dort saß die erste Larvenhaut. Bei Napfschildläusen sehen Sie einen glatten, gewölbten Körper, unter dessen Rand oft weiße Eier oder gelbliche Junglarven hervorquellen. Ein häufiger Fehlalarm sind Farne: Die braunen Sporenhäufchen auf der Blattunterseite sitzen in regelmäßigen Reihen oder Mustern entlang der Fiederränder — Schildläuse dagegen verteilen sich unregelmäßig, bevorzugt an Blattstielen und Mittelrippen.

Bemerkt wird ein Befall meist spät, weil die Tiere so unauffällig sind. Nur die frisch geschlüpften Junglarven laufen einige Stunden bis Tage umher, dann setzen sie sich fest und bilden ihr Schild. Häufig betroffen sind Zitruspflanzen, Oleander, Lorbeer, Ficus, Palmen, Orchideen und viele weitere Zimmer- und Kübelpflanzen.

Wollläuse fallen durch ihre weißen, watteartigen Wachsbeläge auf. Die Wachsschicht schützt die Tiere und ihre Eier, die in kleinen, wolligen Säcken abgelegt werden, und macht den Befall gut sichtbar. Typische Sitzplätze sind Blattachseln, junge Triebe, Stängelansätze und die Blattunterseiten entlang der Adern — also überall dort, wo die Tiere geschützt sitzen und leicht an den Saftstrom kommen.

Unter dem weißen Belag sitzen kleine, ovale, rosa bis graue Tiere von etwa zwei bis vier Millimetern Länge, meist mit einem feinen Wachsrand und bei manchen Arten mit langen Wachsfäden am Hinterende. Anders als die festsitzenden Schildläuse bleiben Wollläuse zeitlebens beweglich, kriechen aber nur langsam. Beim Zerdrücken hinterlassen sie einen gelblichen bis rötlichen Fleck — das unterscheidet sie von Schimmel, Wachsausscheidungen der Pflanze oder Kalkflecken, die sich rückstandsfrei abwischen lassen.

Eine Generation dauert je nach Temperatur etwa vier bis acht Wochen; in beheizten Räumen läuft die Entwicklung ganzjährig weiter, weshalb der Befall im Winter oft eskaliert. Eine besonders unauffällige Form sind Wurzelwollläuse: Sie sitzen als weiße, mehlige Beläge an Wurzeln und Topfinnenwand und fallen erst auf, wenn die Pflanze ohne sichtbaren Grund kümmert. Wollläuse treten besonders an Zimmer- und Kübelpflanzen, Orchideen, Sukkulenten und Kakteen auf — bei Kakteen sind die natürlichen Wollpolster in den Areolen allerdings kein Befall.

Weiße Beläge haben noch weitere Ursachen, die keine Läuse sind. Echter Mehltau liegt als mehliger, flächiger Film auf der Blattoberseite und wischt sich ab. Spinnmilben spinnen feine Fäden zwischen Blättern und Triebspitzen, in denen winzige Punkte sitzen; die Blätter zeigen dazu eine helle Sprenkelung. Weiße Watte an Astgabeln und Rindenwunden von Apfelbäumen ist meist die Blutlaus, eine Blattlaus mit Wachswolle. Und Kalkflecken vom Gießwasser sitzen als harte, trockene Ränder auf dem Blatt, nicht als weiches Polster in der Achsel. Der Wattestäbchen-Test klärt alle Fälle: Nur unter echter Wolllaus-Watte steckt ein Tier, das beim Zerdrücken einen farbigen Fleck hinterlässt.

Klebrige Blätter sind ein Sammelsymptom — Honigtau entsteht bei Wollläusen, Napfschildläusen, Blattläusen und Weißen Fliegen. Um die Ursache zu klären, sollten Sie die Pflanze gründlich anschauen, auch von unten und in den Blattachseln:

• Sehen Sie weiße, watteartige Beläge in Blattachseln, die sich abtupfen lassen? → Wollläuse
• Sehen Sie kleine, feste braune Höcker an Stängeln oder Blattadern, die sich nur abschieben lassen? → Schildläuse
• Sehen Sie viele kleine, weiche Tiere mit Beinen an jungen Trieben? → Blattläuse
• Fliegen beim Anstoßen winzige weiße Tiere von der Blattunterseite auf? → Weiße Fliegen

Zwei Fehlerquellen sollten Sie kennen. Erstens: Klebrige Blätter ohne jeden Schädling gibt es auch — manche Pflanzen wie Kirschlorbeer, Pfingstrosen oder Passionsblumen sondern an Blättern und Knospen selbst süßen Nektar ab, und unter Linden tropft im Sommer der Honigtau der Lindenblattlaus auf alles, was darunter steht. Zweitens: Deckelschildläuse bilden keinen Honigtau; eine trockene, nicht klebrige Pflanze mit gelben Flecken und Blattfall kann trotzdem stark befallen sein.

Erst nach der sicheren Bestimmung lohnt es sich, gezielt zu behandeln. Wer ohne Diagnose mit einem Mittel arbeitet, hat oft Erfolg gegen das eine, übersieht aber das andere.

Beide Schädlinge brauchen eine Kombination aus mechanischer Entfernung und schonender Nachbehandlung. Der Ablauf ähnelt sich, die Mittel sind weitgehend dieselben — der Unterschied liegt im Zeitpunkt und in der Ausdauer.

Bei Schildläusen:

• Pflanze isolieren, dann alle Schilde mit Fingernagel, Zahnbürste oder einem stumpfen Messer abschieben; stark besetzte Triebe besser abschneiden.
• Die Stellen mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen nachtupfen, um verbliebene Tiere und Junglarven zu erreichen.
• Anschließend mit einem Öl-Präparat (Rapsöl oder Paraffinöl) tropfnass sprühen. Öle wirken erstickend und damit auch unter dem Schild — deshalb sind sie gegen Schildläuse die erste Wahl. Neemöl-Präparate (Azadirachtin) wirken vor allem gegen die Junglarven.
• Im Abstand von 7–10 Tagen wiederholen, mindestens drei Durchgänge. Junglarven schlüpfen über Wochen in Schüben, und genau sie sind das verwundbare Stadium.
• Nachkontrolle über zwei bis drei Monate: neue Höcker an Blattadern und Stängeln sind das Signal für den nächsten Durchgang.

Bei Wollläusen:

• Pflanze isolieren, Wattenester mit Alkohol-Wattestäbchen (Spiritus oder Isopropanol) lösen, Blattachseln und Blattunterseiten gründlich absuchen.
• Pflanze lauwarm abduschen oder abwischen, danach Schmierseifenlösung (15–20 g reine Schmierseife auf 1 l Wasser) oder ein Öl-Präparat sprühen.
• Wöchentlich wiederholen, Nachkontrolle über vier bis sechs Wochen. Untersetzer, Topfrand und Fensterbank mitreinigen, dort haften Eiersäcke.
• Bei Kümmerwuchs die Wurzeln prüfen und bei Wurzelwollläusen in frisches Substrat umtopfen, Topf gründlich reinigen.

Typische Fehler bei beiden: nur einmal behandeln, in praller Sonne oder bei Hitze sprühen (Öl und Alkohol verbrennen dann Blätter), empfindliche Pflanzen ohne Test behandeln und die Blattunterseiten vergessen. In Wintergärten und Gewächshäusern lohnt sich außerdem der Einsatz von Nützlingen: der Australische Marienkäfer gegen Wollläuse, spezialisierte Schlupfwespen gegen Schild- und Wollläuse — sie brauchen aber Wärme und funktionieren im Wohnzimmer nur eingeschränkt.

Rechtlich gilt: Schmierseife und Alkohol sind Hausmittel und keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel. Fertigpräparate auf Rapsöl-, Paraffinöl-, Kaliseifen- oder Azadirachtin-Basis besitzen eine Zulassung für Zierpflanzen und werden nach Gebrauchsanleitung angewendet. Die vollständigen Anleitungen finden Sie unter „Schildläuse bekämpfen – was wirklich hilft“ und „Wollläuse bekämpfen – was wirklich hilft“.

Vorbeugung ist bei beiden vor allem Kontrolle: Neue Pflanzen zwei bis drei Wochen getrennt stellen und Stängel, Blattadern und Achseln mit der Lupe absuchen — gerade Schildläuse reisen unbemerkt mit dem Kauf ein. Kübelpflanzen wie Zitrus, Oleander und Lorbeer möglichst hell und kühl überwintern; in warmen, trockenen Wohnräumen vermehren sich Schild- und Wollläuse im Winter am stärksten. Beim Gießen regelmäßig Blattunterseiten und Triebansätze prüfen, abgefallene Blätter entfernen und die Pflanzen nicht mit Stickstoff überversorgen. Wer im Frühjahr vor dem Ausräumen einmal gründlich kontrolliert und gleich behandelt, spart sich meist die Sommerbekämpfung.