Wollläuse bekämpfen – was wirklich hilft

Reagieren Sie zügig, sobald Sie Wollläuse entdecken. Bei wenigen Nestern reichen diese Schritte oft aus:

• Pflanze nach Möglichkeit von gesunden Pflanzen trennen, damit der Befall nicht überwandert
• Befall genau ansehen: Blattachseln, Triebansätze, Blattunterseiten, Knospen und den Übergang zum Wurzelhals prüfen — auch am Topfrand und unter dem Topf
• Sichtbare weiße Nester mit einem in Spiritus oder Isopropanol (70 Prozent) getränkten Wattestäbchen abtupfen; an weichblättrigen Pflanzen, Sukkulenten mit Wachsschicht und Orchideen vorher an einem Blatt testen
• Pflanze anschließend lauwarm abduschen, bei großen Pflanzen mit weichem Tuch abwischen
• Untersetzer, Topf und Standfläche reinigen — klebriger Honigtau muss weg, sonst siedelt sich Rußtau an
• Pflanze in den nächsten Tagen täglich kurz kontrollieren

Diese erste, gründliche Reduktion entscheidet, wie schnell Sie den Befall in den Griff bekommen. Tragen Sie den Alkohol punktuell auf, nicht großflächig.

Reichen Alkohol-Tupfer und Abduschen nicht, sind milde Hausmittel der nächste Schritt. Sie wirken, wenn Sie die Tiere direkt treffen und die Behandlung wiederholen.

• Schmierseifenlösung: 15–20 g reine Schmierseife (Kaliseife ohne Duft- und Zusatzstoffe, etwa ein gehäufter Esslöffel pastöse Seife) in einem Liter lauwarmem Wasser auflösen. Befallene Stellen tropfnass besprühen, vor allem Blattachseln, Blattunterseiten und Triebansätze. Die Seife wirkt nur bei Kontakt — verdeckte Tiere überleben.
• Alkohol-Seifen-Lösung für hartnäckige Nester: der Seifenlösung etwa 10–15 ml Spiritus je Liter zugeben und gezielt auf die Nester pinseln oder sprühen. Nur nach Verträglichkeitstest, nicht an Orchideen, Farnen oder frisch ausgetriebenen Blättern großflächig anwenden.
• Lauwarme Dusche bei Pflanzen, die sie vertragen, um abgelöste Tiere mechanisch zu entfernen; 24 Stunden nach dem Sprühen die Seifenreste abspülen.

Sprühen Sie nicht in der prallen Sonne. Eine Wiederholung nach etwa einer Woche ist Pflicht, sonst schlüpfen Junglarven aus den Eisäcken und der Befall startet von vorn. Zur Einordnung: Schmierseife und Alkohol aus dem Haushalt sind keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel; an Zitrus und anderen Nutzpflanzen ist ein zugelassenes Präparat die rechtlich saubere Wahl. Eine ausführliche Anleitung zur Seife steht auf der Seite „Schmierseife gegen Schädlinge richtig anwenden“.

Bei stärkerem Befall oder mehreren betroffenen Pflanzen greifen Sie zu zugelassenen Präparaten oder Nützlingen. Sie wirken länger als reine Hausmittel.

• Rapsöl- oder Paraffinöl-Präparate: Sie legen einen dünnen Ölfilm über Tiere und Eisäcke und ersticken beide. Gegen Wollläuse wirken sie oft am zuverlässigsten. Tropfnass sprühen, auch in Blattachseln, nicht bei praller Sonne und nicht an ölempfindlichen Pflanzen (Farne, einige Sukkulenten, weichblättrige Arten); im Zweifel vortesten.
• Zugelassene Neem-Präparate (Wirkstoff Azadirachtin): wirken als Fraß- und Häutungshemmer vor allem auf die beweglichen Junglarven und stoppen die Vermehrung über einige Tage — kein Sofort-Effekt. Nach Etikett dosieren, meist zwei bis drei Anwendungen im Wochenabstand; an Essbarem die Wartezeit einhalten.
• Nützlinge: Im Wintergarten oder Gewächshaus ab etwa 20 °C lässt sich der Australische Marienkäfer (Cryptolaemus montrouzieri) einsetzen — Käfer und Larven sind auf Wollläuse spezialisiert. Gegen die Zitrusschmierlaus gibt es außerdem die Schlupfwespe Leptomastix dactylopii. Im normal beheizten Wohnzimmer arbeiten beide nur eingeschränkt.

Nützlinge erst einige Tage nach der letzten Sprühbehandlung aussetzen. Details zur Anwendung von Neem finden Sie auf der Seite „Neemöl gegen Schädlinge“, zu Nützlingen auf „Nützlinge gegen Schädlinge einsetzen“.

Typische Anzeichen, dass sanfte Maßnahmen nicht mehr ausreichen:

• Nester überall verteilt, nicht mehr nur an einzelnen Stellen
• der Befall kehrt nach jeder Behandlung schnell zurück
• die Pflanze ist sichtbar geschwächt, wirft Blätter ab oder vergilbt großflächig
• mehrere Pflanzen in der Nähe sind ebenfalls betroffen
• Nester sitzen in schwer zugänglichen Bereichen, etwa tief im Wuchs, in Blattrosetten oder am Wurzelhals
• weiße Wattebäusche am Wurzelballen oder am Topfrand: Hinweis auf Wurzelläuse, die von Sprühbehandlungen nicht erreicht werden

Dann lohnt sich ein konsequenter Plan über vier bis sechs Wochen: stark befallene Triebe zurückschneiden, alle sichtbaren Nester mit Alkohol abtupfen, danach drei bis vier Öl- oder Neem-Behandlungen im Wochenabstand. Parallel prüfen Sie Standort und Pflege. Bei Wurzelläusen oder sehr altem Befall hilft nur Umtopfen: Pflanze austopfen, alte Erde vollständig entfernen, Wurzeln lauwarm abspülen, Topf heiß ausspülen und in frisches Substrat setzen. Bei billigen, stark befallenen Pflanzen ist die Entsorgung im Restmüll manchmal vernünftiger, bevor der Befall auf die ganze Fensterbank übergeht.

Ohne Nachkontrolle tauchen Wollläuse häufig kurz nach der Behandlung wieder auf.

• Nach drei bis fünf Tagen erneut kontrollieren und bei Bedarf nachbehandeln — mit einer Lupe lassen sich Junglarven früh erkennen
• Standort prüfen: zu warm, zu trocken, zu wenig Licht?
• Nachbarpflanzen ebenfalls beobachten — auch unauffällige Pflanzen können kleine Anfangsherde tragen
• Befallene Pflanze erst wieder zu den anderen stellen, wenn vier bis sechs Wochen kein neuer Befall auftritt

Wollläuse werden meist mit neuen Pflanzen, Schnittblumen oder Substrat eingeschleppt. Am schnellsten vermehren sie sich an geschwächten Pflanzen in warmer, trockener Heizungsluft.

• neue Pflanzen zwei bis drei Wochen separat halten und mit der Lupe kontrollieren, besonders Blattachseln und Topfrand
• Kübelpflanzen vor dem Einräumen im Herbst gründlich absuchen — im Winterquartier explodieren kleine Herde
• im Winter für Luftfeuchte und ausreichend Licht sorgen, Pflanzen nicht direkt über der Heizung platzieren
• maßvoll düngen; weiche, überdüngte Triebe sind bevorzugte Saugstellen

Mehr dazu auf der Seite „Pflanzen stärken gegen Schädlinge“.