Blattläuse oder Wollläuse – die Unterschiede erkennen

Beide gehören zu den Pflanzenläusen und saugen Pflanzensaft, sind aber nicht näher verwandt: Blattläuse bilden eine eigene Gruppe, Wollläuse (Schmierläuse) gehören zur Verwandtschaft der Schildläuse. Deshalb unterscheiden sich Aussehen, Vermehrung und Bekämpfung so deutlich.

Blattläuse sitzen dort, wo das Gewebe weich und der Saftstrom stark ist. Entscheidend ist nicht die Farbe, sondern das Muster: viele kleine, weiche Tiere dicht beieinander, jedes mit sichtbaren Beinen und Fühlern, dazu meist ein paar geflügelte Exemplare. Begleitzeichen sind Ameisen, die an den Trieben auf- und ablaufen.

Zwischen den Tieren liegen oft weiße Häutungsreste, kleine leere Hüllen, die an Wollläuse oder Weiße Fliegen erinnern. Sie sind aber trocken, lassen sich wegpusten und bilden keinen zusammenhängenden Wattebausch in der Blattachsel.

Im Freiland liegt der Höhepunkt meist zwischen Mai und Juli, an Zimmerpflanzen und im Gewächshaus sind Blattläuse ganzjährig möglich.

Auch einige Blattläuse hüllen sich in weiße Wachswolle: Die Blutlaus an Apfelbäumen und die Wollige Buchenblattlaus an Rotbuchen sehen wie Wollläuse aus, sind aber Blattläuse. Weiße Watte an Rindenwunden, Astgabeln und Wurzelhals von Apfelbäumen ist praktisch immer die Blutlaus; zerdrückt hinterlässt sie einen rotbraunen Fleck, daher der Name.

Wollläuse fallen nicht durch die Tiere selbst auf, sondern durch ihre weißen, watteartigen Wachsbeläge. Mit dem Wachs schützen sie sich und ihre Eier, die die meisten Arten in kleinen, wolligen Säcken ablegen. Die Beläge sitzen oft auch in Ritzen, in die man nicht sofort hineinschaut. Tupft man einen Belag mit einem Wattestäbchen ab, sieht man darunter die ovalen Tiere, meist mit feinem Wachsrand.

Anders als Blattläuse sitzen Wollläuse nicht in dichten Kolonien an der Triebspitze, sondern verteilt und versteckt. Sie kriechen so langsam, dass sie sich scheinbar nie bewegen. In beheizten Räumen geht die Entwicklung ganzjährig weiter, weshalb Wollläuse an Zimmerpflanzen besonders im Winter zum Problem werden. Auch Wurzelwollläuse kommen vor: weiße, mehlige Beläge an Wurzeln und Topfinnenwand, die man erst beim Umtopfen entdeckt.

Vorsicht an Kakteen: Die natürlichen Wollpolster in den Areolen sind kein Befall. Echte Wollläuse sitzen unregelmäßig verteilt, lassen sich abtupfen und hinterlassen beim Zerdrücken einen gelblichen bis rötlichen Fleck. Weil der Wachsmantel Sprühbrühen abhält, sind meist mehrere Behandlungen nötig.

Wenn die Bestimmung nicht auf Anhieb klappt, helfen vier Fragen:

• Sehen Sie viele kleine, weiche Tiere mit Beinen dicht in einer Gruppe? → Blattläuse
• Sehen Sie weiße, watteartige Beläge, unter denen sich kaum etwas bewegt? → Wollläuse
• Sitzt der Befall an Knospen und jungen Triebspitzen? → eher Blattläuse
• Sitzt der Befall versteckt in Blattachseln, an Stängelansätzen oder auf Blattunterseiten entlang der Adern? → eher Wollläuse

Der Wattestäbchen-Test klärt den Rest: Tupfen Sie einen weißen Belag mit einem trockenen Wattestäbchen ab. Bleibt ein kleines rosa-graues Tier zurück oder entsteht beim Zerdrücken ein gelblich-rötlicher Fleck, sind es Wollläuse. Wischt sich der Belag flächig und rückstandsfrei weg, handelt es sich eher um Schimmel, Mehltau oder Kalkflecken. Lassen sich die weißen Teilchen wegpusten und sitzen daneben grüne oder schwarze Tiere, sind es Häutungsreste von Blattläusen.

Zwei weitere Kandidaten für weiße Spuren: Echter Mehltau liegt als mehliger, abwischbarer Belag flächig auf der Blattoberseite und bildet keine Klümpchen in den Achseln. Spinnmilben spinnen bei starkem Befall feine Fäden zwischen Blättern und Triebspitzen, und die Blätter zeigen eine feine helle Sprenkelung. Beide brauchen eine eigene Behandlung.

Klebrige Blätter und Ameisen helfen bei der Unterscheidung nicht, denn Honigtau entsteht bei beiden, und Ameisen melken beide. Eine Lupe mit etwa zehnfacher Vergrößerung oder die Zoomfunktion der Handykamera macht die Bestimmung deutlich leichter: Bei Blattläusen sehen Sie dann die beiden Röhrchen am Hinterleib (Siphonen) und die langen Fühler, bei Wollläusen den gesegmentierten, mehlig bestäubten Körper mit kurzen Wachsfortsätzen am Rand.

Beide Schädlinge lassen sich ohne harte Spritzmittel behandeln, aber auf unterschiedliche Weise.

Bei Blattläusen:

• Bei kleinem Befall die Tiere mit den Fingern abstreifen oder mit einem kräftigen Wasserstrahl abspritzen, Blattunterseiten nicht vergessen.
• Bei größeren Kolonien mit Schmierseifenlösung sprühen: 15–20 g reine Schmierseife (Kaliseife ohne Duft- und Zusatzstoffe) auf 1 l lauwarmes Wasser, tropfnass benetzen, am besten morgens oder abends und nicht in praller Sonne.
• Nach 5–7 Tagen wiederholen, weil Nachgeborene nicht getroffen wurden; zwei bis drei Durchgänge reichen meist.
• Nützlinge schonen: Marienkäfer, Florfliegen- und Schwebfliegenlarven regeln einen Befall im Garten oft innerhalb von zwei bis drei Wochen von selbst.
• Erst wenn das nicht reicht, ein für den Haus- und Kleingarten zugelassenes Präparat auf Basis von Rapsöl, Kaliseife oder Azadirachtin (Neem) nach Gebrauchsanleitung einsetzen.

Bei Wollläusen:

• Die befallene Pflanze von anderen trennen, Nachbarpflanzen und Untersetzer kontrollieren.
• Jedes Wattenest mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen (Spiritus oder Isopropanol) abtupfen, damit der Wachsschutz gelöst wird. Bei weichblättrigen Pflanzen und Orchideen vorher an einem Blatt testen.
• Anschließend die Pflanze lauwarm abduschen oder abwischen und mit Schmierseifenlösung oder einem Öl-Präparat nachbehandeln.
• Wöchentlich wiederholen und vier bis sechs Wochen kontrollieren, denn aus übersehenen Eiersäcken schlüpfen immer wieder Junglarven.
• Bei Kümmerwuchs ohne sichtbaren Befall die Wurzeln auf weiße Beläge prüfen und gegebenenfalls in frisches Substrat umtopfen.

Typische Fehler sind ein einmaliger Durchgang, das Vergessen der Blattunterseiten und Blattachseln sowie Alkohol pur auf empfindlichen Blättern ohne Test. Hausmittel wie Schmierseife und Alkohol sind keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel. Rechtlich sicher sind Fertigpräparate auf Kaliseifen-, Rapsöl- oder Azadirachtin-Basis mit Zulassung für Zierpflanzen beziehungsweise Gemüse, angewendet nach Anleitung. Die ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie unter „Blattläuse bekämpfen – was wirklich hilft“ und „Wollläuse bekämpfen – was wirklich hilft“, die Dosierungsdetails unter „Schmierseife gegen Schädlinge richtig anwenden“.

Vorbeugend helfen bei beiden dieselben Gewohnheiten: Neue Pflanzen zwei bis drei Wochen getrennt stellen und kontrollieren. Beim Gießen einmal pro Woche in die Achseln und auf die Triebspitzen schauen, denn ein früh entdeckter Befall ist in Minuten erledigt. Stickstoffbetonte Düngung meiden, weil weiches Gewebe Blattläuse anzieht. Zimmerpflanzen im Winter hell und nicht zu warm stellen; trockene, warme Heizungsluft begünstigt Wollläuse. Im Garten fördern Blühstreifen, Hecken und der Verzicht auf breit wirkende Insektizide die Nützlinge.