Rhododendron und Hortensien: Schädlinge erkennen

Rhododendron und Hortensien lieben einen humusreichen, gleichmäßig feuchten Boden im Halbschatten. Rhododendron braucht dabei deutlich saure Verhältnisse mit pH-Werten von etwa 4,5 bis 5,5; nur speziell veredelte, kalktolerante Sorten kommen mit höheren Werten zurecht. Hortensien sind toleranter und gedeihen bis in den leicht sauren bis neutralen Bereich. Unter passenden Bedingungen sind beide vergleichsweise widerstandsfähig — die meisten Probleme entstehen durch Standortstress, etwa zu sonnige, trockene oder zu kalkhaltige Lagen, verdichteten Boden oder Staunässe.

Die Standortwahl ist deshalb die wichtigste Vorbeugung:

• lichter Schatten unter Kiefern oder an einer Nord- oder Ostseite, nicht die pralle Mittagssonne
• Boden mit Laubkompost oder Rindenhumus verbessern und dauerhaft mit Laub oder Rindenmulch bedecken — die flachen Wurzeln bleiben so kühl und feucht
• mit Regenwasser oder kalkarmem Wasser gießen, in Trockenphasen auch im Winter bei frostfreiem Boden
• nicht zu tief pflanzen und den Wurzelballen vor dem Setzen gut wässern

Die wichtigsten tierischen Schädlinge sind an beiden Pflanzen ähnlich: die Rhododendronzikade als vermutlicher Überträger der Knospenbräune, der Dickmaulrüssler mit seinem charakteristischen Blattrandfraß, die Rhododendron-Netzwanze an zu sonnig stehenden Pflanzen sowie Wollschildläuse, Wollläuse und Spinnmilben an geschwächten oder zu warm-trocken stehenden Exemplaren. Ein gesunder Standort und kräftige Pflanzen sind die beste Vorbeugung — wie Sie Pflanzen stärken, beschreibt die Seite „Pflanzen stärken gegen Schädlinge“.

Hier kommt es auf eine klare Unterscheidung an, denn beides wird oft verwechselt:

• Die Rhododendronzikade (Graphocephala fennahi) ist ein auffällig grün gefärbtes Insekt mit roten Längsstreifen, etwa 8 bis 9 Millimeter lang, das von Sommer bis Herbst an Rhododendren sitzt und bei Störung blitzschnell wegspringt. Sie saugt an den Blattunterseiten, richtet damit selbst aber nur geringen Schaden an. Die Larven schlüpfen ab Mai und sind unauffällig grünlich-gelb.
• Die Knospenbräune ist eine Pilzkrankheit, ausgelöst durch den Pilz Seifertia azaleae (früher Pycnostysanus azaleae). Befallene Blütenknospen färben sich braun bis schwärzlich, sterben ab und sind oft mit kleinen, schwarzen, stecknadelförmigen Sporenträgern besetzt. Sie treiben im Frühjahr nicht mehr aus, bleiben aber oft jahrelang am Strauch hängen.

Der Zusammenhang: Die Zikade legt im Spätsommer und Herbst, etwa von August bis Oktober, ihre Eier unter die Schuppen der Blütenknospen. Dabei ritzt sie die Knospenschuppen an — durch diese Wunden gelangen nach gängiger Auffassung die Pilzsporen in die Knospe. Die Zikade gilt damit als Überträger, der Pilz ist der eigentliche Schädiger. Ganz geklärt ist der Zusammenhang allerdings nicht: Knospenbräune tritt auch an Sträuchern ohne nennenswerten Zikadenbefall auf, weil der Pilz ebenso über Regen und Wind auf Knospen gelangt. Eine Zikadenbekämpfung allein garantiert deshalb keine gesunden Knospen.

Für die Praxis heißt das:

• Befallene, braune Knospen konsequent ausbrechen und über den Hausmüll entsorgen, am besten im Winter oder spätestens bis zum Frühjahr, bevor der Pilz neue Sporen bildet; das Ausbrechen ist die wirksamste Einzelmaßnahme
• Die erwachsenen Zikaden erscheinen ab etwa Juni; ihr Befall lässt sich über den Sommer mit Gelbtafeln im Strauch überwachen und bei kleinen Pflanzen durch Absammeln am frühen Morgen verringern, wenn die Tiere noch träge sind
• Weil die Eiablage von August bis Oktober erfolgt, setzen vorbeugende Maßnahmen sinnvollerweise im Hochsommer vor diesem Zeitfenster an; zugelassene Mittel gegen saugende Insekten kommen an Rhododendren nur bei starkem Befall und unter Beachtung des aktuellen Zulassungsstands in Frage
• Ein luftiger, nicht zu dichter Stand lässt Knospen schneller abtrocknen und erschwert dem Pilz die Infektion

Allgemeines zu dieser Insektengruppe steht auf der Seite „Zikaden im Garten erkennen und einordnen“.

Der Dickmaulrüssler ist an Rhododendron einer der häufigsten und tückischsten Schädlinge, weil er auf zwei Ebenen schadet:

• Die erwachsenen Käfer sind nachtaktiv und fressen typische buchtenförmige Einkerbungen vom Blattrand her — den sogenannten Buchtenfraß. Diese halbrunden Ausbuchtungen am Blattrand sind das deutlichste Erkennungszeichen. Der Fraß sieht unschön aus, ist für eine etablierte Pflanze aber selten bedrohlich.
• Die weißen, gekrümmten Larven mit brauner Kopfkapsel leben ab dem Sommer im Boden und fressen an den feinen Wurzeln, bei starkem Befall auch an dickeren Wurzeln bis ins Holz; an der Stammbasis nagen sie die Rinde ringförmig ab. Genau das ist gefährlich: Geschädigte Pflanzen welken trotz feuchter Erde, kümmern und können absterben, oft ohne dass man oberirdisch zunächst die Ursache erkennt. Kübel-Hortensien sind besonders gefährdet, weil die Larven im begrenzten Wurzelraum schnell alles abfressen.

Der Käfer ist ab etwa Mai unterwegs, vermehrt sich ohne Männchen und legt über den Sommer mehrere Hundert Eier in den Boden. Wer Buchtenfraß an den Blättern entdeckt, sollte deshalb auch an die Larven im Boden denken. So gehen Sie vor:

• Erwachsene Käfer nachts mit der Taschenlampe absammeln oder tagsüber unter ausgelegten Brettchen und mit Holzwolle gefüllten Töpfen am Fuß der Pflanze einsammeln, wo sie sich verstecken
• Gegen die Larven im Boden Nematoden der Art Heterorhabditis bacteriophora gießen — am wirksamsten von August bis September und noch einmal im April/Mai, sobald der Boden dauerhaft mindestens 12 °C warm ist; für kühlere Phasen gibt es kälteverträgliche Steinernema-Arten. Den Boden vorher und einige Tage danach feucht halten, nicht in der Sonne ausbringen
• Beim Umtopfen von Kübelpflanzen den Ballen auf Larven prüfen und befallenes Substrat nicht wiederverwenden

Näheres dazu auf der Seite „Dickmaulrüssler erkennen und bekämpfen“. Das Schadbild des Blattrandfraßes ordnet die Seite „Angefressene Blattränder mit Buchten — was steckt dahinter?“ ein.

An warm und geschützt stehenden oder gestressten Pflanzen treten mehrere saugende Schädlinge auf, die sich am Schadbild gut unterscheiden lassen:

• Wollläuse erkennt man an watteartigen, weißen Gespinsten in Blattachseln, an Trieben und Knospenansätzen. Sie saugen Pflanzensaft, schwächen die Pflanze und scheiden klebrigen Honigtau aus, auf dem sich oft schwarzer Rußtaupilz ansiedelt. Vor allem an überwinterten Kübel-Hortensien sind sie keine Seltenheit. Wie Sie vorgehen, beschreibt die Seite „Wollläuse erkennen, bekämpfen und vorbeugen“.
• Die Hortensien-Wollschildlaus (Pulvinaria hydrangeae) wird oft mit Wollläusen verwechselt: Ab Mai bis Juni sitzen auf den Blattunterseiten längliche, weiße, watteartige Eisäcke, die an einer flachen braunen Schildlaus hängen. Meist bleibt der Schaden gering; bei starkem Befall vergilben Blätter und werden klebrig. Eisäcke und Läuse lassen sich abstreifen oder mit einem harten Wasserstrahl entfernen, befallene Blätter im Herbst wegräumen.
• Die Rhododendron-Netzwanze (Stephanitis rhododendri) verursacht eines der häufigsten Schadbilder überhaupt: gelblich gesprenkelte, wie marmoriert wirkende Blattoberseiten, während auf der Unterseite braune, klebrige Kotflecken und die flachen, netzflügeligen Wanzen sitzen. Sie tritt vor allem an sonnigen, trockenen Standorten auf. Befallene Blätter sind nicht mehr zu retten, doch ein schattigerer Stand und das Entfernen stark befallener Blätter im Frühjahr, bevor die Larven ab Mai schlüpfen, senken den Befall deutlich.
• Spinnmilben treten vor allem an warm-trockenen Standorten auf, etwa an einem zu sonnigen Platz oder im überheizten Winterquartier. Typisch sind feine helle Sprenkel auf der Blattoberseite und bei starkem Befall zarte Gespinste an Blattunterseiten und Triebspitzen — anders als bei der Netzwanze fehlen die dunklen Kotflecken. Höhere Luftfeuchte und Abduschen wirken vorbeugend; Details stehen auf der Seite „Spinnmilben erkennen und bekämpfen“.

Alle vier bevorzugen geschwächte Pflanzen an zu warmen, trockenen Plätzen. Ein passender Standort im lichten Schatten, maßvolles Düngen und regelmäßige Kontrolle der Blattunterseiten sind die wirksamste Vorbeugung.

Nicht jedes auffällige Symptom an Rhododendron und Hortensien geht auf tierische Schädlinge zurück — die Abgrenzung erspart unnötige Bekämpfung:

• Gelbe Blätter mit grünen Blattadern deuten oft auf Eisenmangel durch zu kalkhaltigen Boden oder kalkhaltiges Gießwasser hin, nicht auf Schädlinge. Hier helfen Regenwasser, saurer Humus und bei Bedarf ein Eisendünger, kein Insektizid. Details zur Einordnung gelber Blätter stehen auf der Seite „Blätter werden gelb – Schädling oder Pflegefehler?“.
• Welke Triebe und braune Blätter können auf Trockenstress, Staunässe oder Wurzelprobleme zurückgehen — im Winter auch auf Frosttrocknis, wenn die Pflanze bei Sonne und gefrorenem Boden Wasser verliert. Ein Rhododendron rollt seine Blätter bei Frost ein; das ist normal und kein Schaden.
• Braune, abgestorbene Knospen sind ein Fall für die Knospenbräune (Pilz), nicht zwingend für ein saugendes Insekt. Braune Blattränder an Hortensien entstehen dagegen meist durch Trockenheit, Sonnenbrand oder zu viel Dünger.
• Große, unregelmäßig braune Flecken auf Rhododendronblättern oder ein plötzliches Welken einzelner Triebe können auf Pilzkrankheiten wie Phytophthora zurückgehen, die Staunässe begünstigt — auch hier hilft kein Mittel gegen Insekten.

Wer das Symptom richtig einordnet, spart sich überflüssige Maßnahmen. Bei tierischem Befall gilt: erst sicher bestimmen, dann gezielt und mit Augenmaß handeln. Gesunde, gut versorgte Pflanzen am richtigen Standort haben mit den meisten dieser Probleme ohnehin deutlich seltener zu kämpfen.