Spinnmilben erkennen und bekämpfen

Spinnmilben sind nur 0,3 bis 0,5 Millimeter groß und mit bloßem Auge kaum als einzelne Tiere zu sehen. Erkennbar sind sie vor allem an ihren Spuren: zuerst entstehen viele winzige, helle bis silbrige Punkte auf der Blattoberseite. Sie wirken wie eine feine Sprenkelung und sind ein Effekt der Saugtätigkeit — die Milben stechen einzelne Pflanzenzellen an und entleeren sie.

Wird der Befall größer, fließen die Punkte ineinander. Blätter wirken matt, fahl, leicht silbrig oder bronzefarben und verlieren spürbar an Glanz. Häufig kräuseln sich Blattränder leicht oder Blätter trocknen vom Rand her ein.

Das eindeutigste Erkennungsmerkmal sind die feinen, dichten Gespinste. Sie ziehen sich von Blattachseln zu Blattunterseiten, an Triebspitzen und in den Wuchsspitzen empfindlicher Pflanzen. Im Gegenlicht oder mit etwas Wassernebel werden die Netze sofort sichtbar.

Mit einer einfachen Lupe lassen sich die Milben selbst gut erkennen — meist als kleine, gelblich-grüne Tiere mit zwei dunklen Flecken an den Seiten, die sich langsam auf der Blattunterseite bewegen; dazwischen liegen kugelrunde, durchsichtige bis perlweiße Eier. Die überwinternden Weibchen sind orange bis ziegelrot gefärbt, daher der alte Name „Rote Spinne“. Ein einfacher Test ohne Lupe: Halten Sie ein weißes Blatt Papier unter das Blatt und klopfen Sie leicht dagegen — krabbeln winzige Pünktchen über das Papier, sind es Spinnmilben.

Verwechslungsgefahr besteht vor allem mit Thripsen, die ebenfalls silbrige Saugstellen hinterlassen. Thripse sind aber länglich, ein bis zwei Millimeter groß, springen oder fliegen bei Störung davon und hinterlassen schwarze Kottröpfchen statt Gespinsten.

Spinnmilben profitieren von trockener Luft und warmen, geschützten Standorten. Diese Bedingungen treten häufig genau dort auf, wo viele Pflanzen stehen — in Wohnungen, Wintergärten, Gewächshäusern und auf sommerlichen Süd-Balkonen.

Typische Auslöser sind:

• trockene Heizungsluft im Winter, oft unter 40 Prozent Luftfeuchte
• warme, sonnige Standorte mit wenig Luftbewegung
• gestresste Pflanzen, etwa nach Trockenheit, Umtopfen oder Standortwechsel
• bereits befallene Neuzugänge aus Gärtnerei, Baumarkt oder von Tauschbörsen
• Pflanzen, die wegen Überdüngung weichen Austrieb zeigen
• mangelnde Routine beim Kontrollieren der Blattunterseiten

Die Tiere entstehen nicht spontan, sondern werden fast immer eingeschleppt. Einmal in der Wohnung oder im Gewächshaus, finden sie unter günstigen Bedingungen sehr schnell zu großen Populationen.

Spinnmilben können fast jede Pflanze befallen. Besonders anfällig sind allerdings Arten mit weichen Blättern oder solche, die unter trockener Luft leiden:

• Zimmerpflanzen wie Dieffenbachia, Calathea, Hibiskus, Drachenbaum, Yucca, Palmen, Strelitzie
• Orchideen, vor allem Phalaenopsis und Cymbidium
• Gurken, Tomaten, Paprika und Auberginen im Gewächshaus
• Bohnen und Erdbeeren bei längerer Trockenheit im Freiland
• Obstgehölze wie Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume in heißen Sommern
• Ziergehölze wie Zwergmispel, Thuja oder Buchsbaum

Der Befall beginnt meist an den unteren oder älteren Blättern und wandert dann nach oben in die Wuchsspitzen. Bei Topfpflanzen sind oft zuerst die Pflanzen direkt über der Heizung oder am Südfenster betroffen.

Solange ein Befall klein ist, sieht man der Pflanze fast nichts an. Wachsen die Populationen aber ungehindert, summieren sich die Folgen schnell:

• silbrig, fahl oder bronzefarben verfärbte Blätter
• vertrocknende Blattränder, Blattverlust und kahle Triebe
• gehemmtes Wachstum, klein bleibender Neuaustrieb
• Knospen- und Blütenausfall bei empfindlichen Zimmerpflanzen
• Ertragsverluste an Gurken, Tomaten und Bohnen im Gewächshaus
• in extremen Fällen Absterben einzelner Triebe oder ganzer Pflanzen

Weil bei Wärme alle ein bis zwei Wochen eine neue Generation heranwächst und jedes Weibchen Dutzende Eier legt, wirkt ein Befall zunächst harmlos und ist plötzlich überall. Wer die ersten silbrigen Stellen ernst nimmt, spart sich deutlich aufwändigere Behandlungen.

Ein einziges Spinnmilbenweibchen legt im Laufe seines Lebens rund hundert Eier, die je nach Temperatur in drei bis fünf Tagen schlüpfen. Bei warmen 25 bis 30 °C kann eine ganze Generation vom Ei bis zum eierlegenden Weibchen in ein bis zwei Wochen abgeschlossen sein — bei 20 °C dauert es etwa drei Wochen, bei kühleren Bedingungen entsprechend länger. Im Freiland überwintern die rot gefärbten Weibchen in Rindenritzen, Pflanzenresten und Gewächshausfugen und wandern im Frühjahr zurück auf die Pflanzen.

Für die Behandlung bedeutet das: Die Eier werden von den meisten Mitteln nicht erfasst. Wer einmal sprüht und sich dann nicht mehr kümmert, sieht den Befall nach acht bis zwölf Tagen meist wieder. Erst eine konsequente Wiederholung über drei bis vier Behandlungen im Abstand von fünf bis sieben Tagen erfasst auch die später schlüpfenden Tiere. Bei kühler Haltung darf der Abstand etwas größer sein, bei Sommerhitze sollte er eher kürzer ausfallen.

Bei einem frischen Befall reicht oft eine Kombination aus drei einfachen Schritten:

• Pflanze gründlich lauwarm abduschen, dabei Blattunterseiten besonders sorgfältig
• Pflanze für zwei bis drei Tage in eine durchsichtige Plastikhülle stellen, um die Luftfeuchte stark anzuheben
• die Pflanze täglich kurz besprühen und kontrollieren

Reicht das nicht, kommen Spritzungen zum Einsatz. Am wirksamsten sind ölhaltige Mittel, weil der Ölfilm Milben und einen Teil der Eier erstickt: Im Fachhandel gibt es zugelassene Präparate auf Rapsöl- oder Paraffinölbasis sowie Neem-Präparate (Azadirachtin) für Zimmer- und Gemüsepflanzen, die nach Gebrauchsanleitung dosiert werden. Als Hausmittel dient eine Schmierseifenlösung mit 15 bis 20 Gramm Kaliseife je Liter Wasser, gern mit einem Esslöffel Rapsöl als Zusatz — sie ist kein zugelassenes Pflanzenschutzmittel und sollte an empfindlichen Pflanzen zuerst an einem Blatt getestet werden. Alle Mittel werden drei- bis viermal im Abstand von etwa fünf bis sieben Tagen angewendet. Wichtig ist, die Blattunterseiten tropfnass zu erreichen, denn dort sitzen Tiere und Eier.

Im Gewächshaus und Wintergarten haben sich Raubmilben als sehr wirksamer biologischer Gegenspieler bewährt. Phytoseiulus persimilis frisst täglich mehrere Spinnmilben und ihre Eier, braucht aber Temperaturen über etwa 18 Grad und eine Luftfeuchte von mindestens 60 Prozent; die robustere Amblyseius californicus kommt auch mit trockenerer Luft zurecht und überbrückt beutearme Zeiten. Raubmilben werden über den Fachhandel bestellt und direkt auf die befallenen Pflanzen gestreut. Nach dem Ausbringen darf nicht mehr mit Seife oder Öl gespritzt werden, sonst sterben die Nützlinge.

Typische Fehler: nur die Blattoberseiten besprühen, die Plastikhülle in die pralle Sonne stellen (Hitzestau), Nachbarpflanzen nicht kontrollieren oder nach der ersten Besserung aufhören, obwohl noch Eier schlüpfen. Stark befallene Blätter und Triebspitzen mit dichten Gespinsten schneiden Sie besser ab und entsorgen sie im Hausmüll — ein Großteil der Population verschwindet so auf einen Schlag.

Eine vollständige Anleitung mit Hausmitteln, biologischen Methoden und einer Schritt-für-Schritt-Behandlung finden Sie auf der Seite „Spinnmilben bekämpfen“.

Vorbeugung ist bei Spinnmilben besonders effektiv, weil sie auf wenige, gut beeinflussbare Bedingungen reagieren:

• in der Heizperiode für eine Luftfeuchte von mindestens 50 Prozent sorgen, etwa durch Schalen mit Wasser, Luftbefeuchter oder Pflanzgruppen
• Zimmerpflanzen regelmäßig mit lauwarmem Wasser besprühen — besonders die Blattunterseiten
• Pflanzen nicht direkt über laufende Heizkörper stellen
• neue Pflanzen für zwei bis drei Wochen separat aufstellen und beobachten
• gestresste Pflanzen schonend versorgen, nicht überdüngen
• im Gewächshaus regelmäßig durchlüften und bei Hitze morgens den Boden befeuchten
• mindestens einmal pro Woche kurz die Blattunterseiten kontrollieren — frühe Befälle lassen sich praktisch immer ohne Mittel beseitigen

Wer diese Routinen einhält, sieht einen Spinnmilbenbefall in der Regel sehr früh und kann ihn entsprechend einfach stoppen.