Spinnmilben erkennen und bekämpfen

Spinnmilben sind nur 0,3 bis 0,5 Millimeter groß und mit bloßem Auge kaum als einzelne Tiere zu sehen. Erkennbar sind sie vor allem an ihren Spuren: Zuerst entstehen viele winzige, helle bis silbrige Punkte auf der Blattoberseite. Diese feine Sprenkelung entsteht, weil die Milben einzelne Pflanzenzellen anstechen und entleeren.

Wird der Befall größer, fließen die Punkte ineinander. Blätter wirken matt, fahl, leicht silbrig oder bronzefarben und verlieren spürbar an Glanz. Häufig kräuseln sich Blattränder leicht oder Blätter trocknen vom Rand her ein.

Am deutlichsten verraten sich Spinnmilben durch feine, dichte Gespinste. Sie ziehen sich von Blattachseln zu Blattunterseiten, an Triebspitzen und in den Wuchsspitzen empfindlicher Pflanzen. Im Gegenlicht oder mit etwas Wassernebel werden die Netze sofort sichtbar.

Mit einer einfachen Lupe sehen Sie die Milben selbst: meist kleine, gelblich-grüne Tiere mit zwei dunklen Flecken an den Seiten, die sich langsam auf der Blattunterseite bewegen. Dazwischen liegen kugelrunde, durchsichtige bis perlweiße Eier. Die überwinternden Weibchen sind orange bis ziegelrot gefärbt, daher der alte Name „Rote Spinne“. Ein einfacher Test ohne Lupe: Halten Sie ein weißes Blatt Papier unter das Blatt und klopfen Sie leicht dagegen. Krabbeln winzige Pünktchen über das Papier, sind es wahrscheinlich Spinnmilben.

Verwechslungsgefahr besteht vor allem mit Thripsen, die ebenfalls silbrige Saugstellen hinterlassen. Thripse sind aber länglich, ein bis zwei Millimeter groß, springen oder fliegen bei Störung davon und hinterlassen schwarze Kottröpfchen statt Gespinsten.

Spinnmilben profitieren von trockener Luft und warmen, geschützten Standorten. Solche Bedingungen herrschen oft genau dort, wo viele Pflanzen stehen: in Wohnungen, Wintergärten, Gewächshäusern und auf sommerlichen Südbalkonen.

Typische Auslöser sind:

• trockene Heizungsluft im Winter, oft unter 40 Prozent Luftfeuchte
• warme, sonnige Standorte mit wenig Luftbewegung
• gestresste Pflanzen, etwa nach Trockenheit, Umtopfen oder Standortwechsel
• bereits befallene Neuzugänge aus Gärtnerei, Baumarkt oder von Tauschbörsen
• Pflanzen, die wegen Überdüngung weichen Austrieb zeigen
• mangelnde Routine beim Kontrollieren der Blattunterseiten

Die Tiere werden meist mit Pflanzen eingeschleppt. Unter günstigen Bedingungen wachsen die Bestände dann sehr schnell an.

Spinnmilben können fast jede Pflanze befallen. Besonders anfällig sind Arten mit weichen Blättern und solche, die unter trockener Luft leiden:

• Zimmerpflanzen wie Dieffenbachia, Calathea, Hibiskus, Drachenbaum, Yucca, Palmen, Strelitzie
• Orchideen, vor allem Phalaenopsis und Cymbidium
• Gurken, Tomaten, Paprika und Auberginen im Gewächshaus
• Bohnen und Erdbeeren bei längerer Trockenheit im Freiland
• Obstgehölze wie Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume in heißen Sommern
• Ziergehölze wie Zwergmispel, Thuja oder Buchsbaum

Der Befall beginnt meist an den unteren oder älteren Blättern und wandert dann nach oben in die Wuchsspitzen. Bei Topfpflanzen sind oft zuerst die Pflanzen direkt über der Heizung oder am Südfenster betroffen.

Solange ein Befall klein ist, sieht man der Pflanze kaum etwas an. Wachsen die Bestände ungehindert, summieren sich die Folgen schnell:

• silbrig, fahl oder bronzefarben verfärbte Blätter
• vertrocknende Blattränder, Blattverlust und kahle Triebe
• gehemmtes Wachstum, klein bleibender Neuaustrieb
• Knospen- und Blütenausfall bei empfindlichen Zimmerpflanzen
• Ertragsverluste an Gurken, Tomaten und Bohnen im Gewächshaus
• in extremen Fällen Absterben einzelner Triebe oder ganzer Pflanzen

Weil sich die Milben bei Wärme sehr schnell vermehren, wirkt ein Befall zunächst harmlos und ist dann plötzlich überall. Wer die ersten silbrigen Stellen ernst nimmt, erspart sich aufwendigere Behandlungen.

Ein einziges Spinnmilbenweibchen legt im Laufe seines Lebens rund hundert Eier, die je nach Temperatur in drei bis fünf Tagen schlüpfen. Bei 25 bis 30 °C ist eine Generation vom Ei bis zum eierlegenden Weibchen in ein bis zwei Wochen abgeschlossen, bei 20 °C in etwa drei Wochen, bei kühleren Bedingungen entsprechend später. Im Freiland überwintern die rot gefärbten Weibchen in Rindenritzen, Pflanzenresten und Gewächshausfugen und wandern im Frühjahr zurück auf die Pflanzen.

Für die Behandlung bedeutet das: Die Eier werden von den meisten Mitteln nicht erfasst. Wer nur einmal sprüht, sieht den Befall nach acht bis zwölf Tagen meist wieder. Erst drei bis vier Behandlungen im Abstand von fünf bis sieben Tagen erfassen auch die später schlüpfenden Tiere. Bei kühler Haltung darf der Abstand etwas größer sein, bei Sommerhitze sollte er eher kürzer ausfallen.

Bei einem frischen Befall reicht oft eine Kombination aus drei einfachen Schritten:

• Pflanze gründlich lauwarm abduschen, dabei Blattunterseiten besonders sorgfältig
• Pflanze für zwei bis drei Tage in eine durchsichtige Plastikhülle stellen, um die Luftfeuchte stark anzuheben
• die Pflanze täglich kurz besprühen und kontrollieren

Reicht das nicht, folgen Spritzungen. Gut wirken ölhaltige Mittel, weil der Ölfilm Milben und einen Teil der Eier erstickt. Im Fachhandel gibt es für den Haus- und Kleingarten zugelassene Präparate auf Rapsöl-, Paraffinöl- oder Kaliseifenbasis; sie werden nach Gebrauchsanleitung dosiert. Als Hausmittel dient Schmierseifenlösung mit 15 bis 20 Gramm Kaliseife je Liter Wasser, gern mit einem Esslöffel Rapsöl. Sie ist kein zugelassenes Pflanzenschutzmittel; testen Sie sie an empfindlichen Pflanzen zuerst an einem Blatt. Wenden Sie jedes Mittel drei- bis viermal im Abstand von fünf bis sieben Tagen an und benetzen Sie die Blattunterseiten tropfnass, denn dort sitzen Tiere und Eier.

Im Gewächshaus und Wintergarten haben sich Raubmilben als biologische Gegenspieler bewährt. Phytoseiulus persimilis frisst täglich mehrere Spinnmilben und ihre Eier, braucht aber Temperaturen über etwa 18 Grad und eine Luftfeuchte von mindestens 60 Prozent; die robustere Amblyseius californicus kommt auch mit trockenerer Luft zurecht und überbrückt beutearme Zeiten. Raubmilben werden über den Fachhandel bestellt und direkt auf die befallenen Pflanzen gestreut. Nach dem Ausbringen darf nicht mehr mit Seife oder Öl gespritzt werden, sonst sterben die Nützlinge.

Typische Fehler sind: nur die Blattoberseiten besprühen, die Plastikhülle in die pralle Sonne stellen (Hitzestau), Nachbarpflanzen nicht kontrollieren oder nach der ersten Besserung aufhören, obwohl noch Eier schlüpfen. Stark befallene Blätter und Triebspitzen mit dichten Gespinsten schneiden Sie besser ab und entsorgen sie im Hausmüll. So verschwindet ein Großteil der Milben auf einen Schlag.

Eine vollständige Anleitung mit Hausmitteln, biologischen Methoden und einer Schritt-für-Schritt-Behandlung finden Sie auf der Seite „Spinnmilben bekämpfen“.

Vorbeugung wirkt bei Spinnmilben besonders gut, weil sie auf wenige, leicht beeinflussbare Bedingungen reagieren:

• in der Heizperiode für eine Luftfeuchte von mindestens 50 Prozent sorgen, etwa durch Schalen mit Wasser, Luftbefeuchter oder Pflanzgruppen
• Zimmerpflanzen regelmäßig mit lauwarmem Wasser besprühen, besonders die Blattunterseiten
• Pflanzen nicht direkt über laufende Heizkörper stellen
• neue Pflanzen für zwei bis drei Wochen separat aufstellen und beobachten
• gestresste Pflanzen schonend versorgen, nicht überdüngen
• im Gewächshaus regelmäßig durchlüften und bei Hitze morgens den Boden befeuchten
• mindestens einmal pro Woche kurz die Blattunterseiten kontrollieren, denn frühe Befälle lassen sich meist ohne Mittel beseitigen