Schädlinge an Rosen erkennen und bekämpfen

Rosen gehören zu den klassischen Wirtspflanzen für Blattläuse. Die Große Rosenblattlaus (Macrosiphum rosae) ist mit 2–4 mm vergleichsweise groß, grün bis rosa gefärbt und sitzt dicht gedrängt an Knospen, Triebspitzen und Blattunterseiten. Von Mai bis Juli können Kolonien innerhalb einer Woche stark wachsen, weil die Weibchen ohne Paarung lebende Junge zur Welt bringen und in warmen Wochen alle ein bis zwei Wochen eine neue Generation heranwächst.

In heißen, trockenen Sommern kommen Spinnmilben dazu, vor allem an Rosen vor warmen Hauswänden und in Wintergärten. Sie sitzen auf den Blattunterseiten und zeigen sich zuerst durch feine helle Sprenkel, bei starkem Befall durch zarte Gespinste. Sehr ähnliche Sprenkel verursacht die Rosenzikade: Die 3–4 mm langen, blassgelben Tiere springen beim Berühren des Blattes davon, Gespinste fehlen. Zu den typischen Rosenschädlingen gehören außerdem Blattwespen — die Rosenblattrollwespe lässt Blätter der Länge nach nach unten einrollen, die Larve des Rosentriebbohrers frisst sich im Mark junger Triebe abwärts, sodass die Triebspitze welkt und schwarz wird, und die grünlichen Larven anderer Arten fressen Fenster und Löcher ins Blatt — sowie der Dickmaulrüssler mit seinem buchtigen Randfraß. Seltener sind Schildläuse an älteren, verholzten Trieben und Wollläuse an geschützt stehenden Rosen.

• Blattläuse: am häufigsten, in Gruppen an Knospen und jungen Trieben
• Spinnmilben: bei Hitze und Trockenheit, feine Sprenkel und Gespinste
• Rosenzikaden: helle Sprenkel ohne Gespinste, springende Tiere auf der Blattunterseite
• Blattwespen: eingerollte Blätter oder Fensterfraß, grünliche Larven
• Rosentriebbohrer: welkende, schwarz werdende Triebspitzen mit kleinem Bohrloch, Larve im Mark
• Dickmaulrüssler: Buchtenfraß am Blattrand, Larven an den Wurzeln
• Schild- und Wollläuse: fest sitzende Höcker beziehungsweise watteartige Nester, meist nur in geschützten Lagen

Ein Sonderfall ist der Japankäfer, der Blüten und Blätter skelettiert. Er ist in Deutschland ein meldepflichtiger Quarantäneschädling: Fotografieren Sie Verdachtsfälle und melden Sie sie dem Pflanzenschutzdienst Ihres Bundeslandes.

Die meisten Probleme zeigen sich an den Triebspitzen, denn dort sitzen die Schädlinge am liebsten. Kontrollieren Sie deshalb zuerst Knospen, junge Blätter und deren Unterseiten.

• kleine grüne, schwarze oder rosafarbene Tiere in Gruppen an den Knospen (Blattläuse)
• klebrige, glänzende Blätter (Honigtau)
• feine helle Sprenkel auf den Blättern, bei Spinnmilben zusätzlich zarte Gespinste, bei Rosenzikaden Häutungsreste auf der Blattunterseite
• der Länge nach eingerollte Blätter (Rosenblattrollwespe)
• Fensterfraß oder Löcher im Blatt, oft mit grünlichen Larven (Blattwespen)
• welkende, sich von der Spitze her schwarz verfärbende Jungtriebe mit kleinem Bohrloch (Rosentriebbohrer)
• halbkreisförmige Buchten am Blattrand (Dickmaulrüssler)
• verkrümmte junge Triebe, verformte oder kleinere Knospen
• Ameisen, die an den Trieben hochlaufen
• bei länger anhaltendem Befall: schwarze Beläge (Rußtau) auf den Blättern

Wichtig: Mehltau, Sternrußtau und Rosenrost sind Pilzkrankheiten, keine Schädlinge — sie verursachen weißen Belag, schwarze Sternflecken oder orange Pusteln, aber keine Tiere. Wer Tiere sieht oder Fraßspuren findet, hat es mit Schädlingen zu tun. Gelbe Blätter mit grünen Adern deuten dagegen meist auf Nährstoffprobleme wie Eisen- oder Magnesiummangel hin.

Bei kleinem Blattlausbefall reicht meist ein scharfer Wasserstrahl, der die Tiere von Knospen und Trieben spült. Wiederholen Sie das nach zwei bis drei Tagen, denn aus überlebenden Tieren entstehen schnell neue Kolonien. Einzelne stark befallene Triebspitzen können Sie auch einfach zwischen den Fingern abstreifen.

Reicht das nicht aus, hilft eine Schmierseifenlösung: 15–20 g reine Schmierseife oder Kaliseife (etwa ein gehäufter Esslöffel) in einem Liter lauwarmem Wasser auflösen und die befallenen Stellen tropfnass besprühen, vor allem die Blattunterseiten. Sprühen Sie morgens oder abends, niemals in praller Mittagssonne, und wiederholen Sie die Behandlung nach fünf bis sieben Tagen. Beachten Sie: Schmierseife aus dem Haushalt ist ein Hausmittel und kein zugelassenes Pflanzenschutzmittel. Wer rechtlich sauber arbeiten möchte, greift zu einem für Zierpflanzen zugelassenen Präparat auf Kaliseifen- oder Rapsölbasis.

Bei stärkerem Befall ist ein zugelassenes Neem-Präparat (Wirkstoff Azadirachtin) die schonende Wahl. Es wirkt zuverlässig gegen Blattläuse, schont Marienkäfer und Florfliegen weitgehend und wird nach fünf bis sieben Tagen ein- bis zweimal wiederholt. Für Schildläuse gilt: zuerst mechanisch abkratzen oder mit Spiritus betupfen, anschließend behandeln — sie sind hartnäckiger als Blattläuse und brauchen meist mehrere Durchgänge.

• Spinnmilben: Blattunterseiten kräftig abduschen, Luftfeuchte erhöhen, bei anhaltendem Befall Rapsöl- oder Neem-Präparat; Details auf der Seite „Spinnmilben bekämpfen – wirksame Maßnahmen“
• Blattwespen: Larven absammeln, eingerollte Blätter mit Larven darin abpflücken und im Restmüll entsorgen
• Rosentriebbohrer: welkende Triebe bis ins gesunde, weiße Mark zurückschneiden und im Restmüll entsorgen, nicht kompostieren
• Rosenzikaden: meist nur Schönheitsfehler, bei Massenbefall Blattunterseiten abduschen oder Kaliseife-Präparat
• Dickmaulrüssler: Käfer nachts absammeln, Larven im Boden mit HM-Nematoden bekämpfen (Bodentemperatur über 12 °C, April bis Mai und August bis September)

Verzichten Sie auf breit wirkende Insektizide. Sie treffen auch Marienkäfer, Schwebfliegen und Florfliegen — und genau die halten Blattläuse an Rosen im Sommer sonst von allein in Schach.

Eine kräftige, gut versorgte Rose wird seltener und schwächer befallen. Entscheidend sind drei Dinge: Standort, Pflege und Schnitt.

• sonniger, luftiger Standort — feuchte, schlecht durchlüftete Lagen begünstigen Blattläuse und Pilzkrankheiten
• durchdringend, aber nicht täglich gießen, direkt am Wurzelballen und nicht über das Laub
• Hauptschnitt im zeitigen Frühjahr zur Forsythienblüte: schwache und nach innen wachsende Triebe entfernen, damit Luft und Licht in die Pflanze kommen
• Verblühtes regelmäßig ausputzen, Falllaub im Herbst entfernen
• regelmäßige Sichtkontrolle der Knospen und Triebspitzen, vor allem von Mai bis Juli

Zusätzlich sollten Sie Nützlinge im Garten fördern. Eine einzige Marienkäferlarve frisst während ihrer Entwicklung mehrere hundert Blattläuse, Schwebfliegen- und Florfliegenlarven sind ähnlich effektiv. Pflanzen Sie in der Nähe der Rosen offene Blüten wie Dill, Fenchel, Schafgarbe oder Ringelblume, deren Pollen und Nektar die erwachsenen Nützlinge anlocken. Verzichten Sie auf breit wirkende Spritzmittel, und lassen Sie einen kleinen Blattlausbefall im Frühjahr ruhig einige Tage stehen — er ist das Futter, das die Nützlinge anzieht. An Hochstammrosen hält ein Leimring am Stämmchen Ameisen fern, die Blattlauskolonien sonst vor Nützlingen beschützen. Weitere Tipps finden Sie auf der Seite „Nützlinge gegen Schädlinge einsetzen“.

Überdüngung mit viel Stickstoff ist einer der wichtigsten Auslöser für Blattlausbefall an Rosen. Der weiche, schnelle Austrieb ist für die Tiere besonders attraktiv. Düngen Sie deshalb bedarfsgerecht: eine erste Gabe organischen Rosendüngers nach dem Frühjahrsschnitt (März bis April), eine zweite nach der ersten Blüte (Ende Juni bis Anfang Juli). Ab Ende Juli sollten Sie keinen Stickstoff mehr geben, damit die Triebe bis zum Winter ausreifen. Eine Kaliumgabe im August, etwa als Patentkali, verbessert die Frosthärte.

Mulchen Sie den Boden rund um die Rose mit reifem Kompost oder Rindenhumus, nicht mit frischem Rindenmulch, der dem Boden Stickstoff entzieht. Das stabilisiert die Bodenfeuchte, fördert das Bodenleben und reduziert Stress. Zwei bis drei Liter Kompost pro Quadratmeter im Frühjahr decken bei vielen Rosen bereits einen großen Teil des Nährstoffbedarfs; Hornspäne wirken als langsam fließende Stickstoffquelle zusätzlich.

Vermeiden Sie es, Rosen zu eng zu pflanzen — je nach Wuchs sind 40 bis 60 cm Abstand zwischen Beetrosen sinnvoll. Luftbewegung trocknet das Laub schneller ab und macht es Schädlingen wie Pilzen schwerer. Bei Neupflanzungen lohnt der Griff zu robusten Sorten mit ADR-Prädikat: Sie sind vor allem gegen Pilzkrankheiten geprüft, bleiben dadurch vitaler und stecken auch Schädlingsbefall besser weg.

So verteilt sich die Vorsorge über das Jahr:

• März/April: Hauptschnitt zur Forsythienblüte, erste Düngergabe, Kompost und Mulch ausbringen
• Mai bis Juli: wöchentlich Knospen und Triebspitzen kontrollieren, Blattläuse früh abspülen; ab Mai auf eingerollte Blätter (Blattrollwespe) und welkende Triebspitzen (Triebbohrer) achten
• Ende Juni/Juli: zweite Düngergabe nach der ersten Blüte, Verblühtes ausputzen
• Juli/August: in Hitzeperioden Blattunterseiten auf Spinnmilben und Rosenzikaden prüfen, Kaliumgabe im August
• September/Oktober: HM-Nematoden gegen Dickmaulrüsslerlarven, Falllaub entfernen
• Winter: verholzte Triebe auf Schildläuse kontrollieren, Rosen anhäufeln