Krankheiten und Schädlinge an Gurken erkennen und behandeln

Gurken sind Wärmekulturen aus Indien und reagieren empfindlich auf Kälte, Zugluft und nasse Füße. Ideal ist ein warmer, sonniger, windgeschützter Platz mit lockerem, humosem Boden.

Im Freiland sind geschützte Plätze an einer Süd- oder Westwand ideal. Pflanzen Sie erst nach den Eisheiligen ab Mitte Mai, wenn der Boden dauerhaft über 15 °C warm ist; Nächte unter 10 °C bremsen das Wachstum sofort. Die Vorkultur dauert etwa drei bis vier Wochen. Säen Sie Gurken direkt in Töpfe, denn sie vertragen das Pikieren schlecht. Im Gewächshaus oder Frühbeet können Gurken ab Ende April stehen und wachsen dort besonders schnell, weil Temperatur und Luftfeuchte konstanter bleiben.

Ein Mindestabstand von 50–60 cm zwischen den Pflanzen lässt die Blätter zwischen den Wassergaben abtrocknen und beugt so Mehltau vor. Arbeiten Sie vor der Pflanzung drei bis fünf Liter reifen Kompost pro Quadratmeter ein und halten Sie eine Anbaupause von drei bis vier Jahren für alle Kürbisgewächse ein. Veredelte Gurken auf Kürbisunterlage sind wüchsiger, kältetoleranter und weniger anfällig für Wurzelkrankheiten, für das Gewächshaus also eine lohnende Investition. Gurken mögen feucht-warme Luft, Tomaten dagegen luftig-trockene; in einem kleinen Gewächshaus passen beide nur mit Kompromissen zusammen.

Diese Pflegeregeln entscheiden über Erfolg oder Misserfolg:

• gleichmäßig gießen, am besten morgens mit abgestandenem, nicht eiskaltem Wasser
• nicht über die Blätter gießen, um Pilzerkrankungen vorzubeugen
• Boden mulchen, damit er nicht austrocknet und sich gleichmäßig erwärmt
• Triebe an einer Rankhilfe, Schnur oder einem Spalier nach oben leiten; das verbessert die Luftzirkulation und hält Früchte vom Boden fern
• Gewächshausgurken bis etwa 60–80 cm Höhe alle Seitentriebe und Blüten entfernen, darüber Seitentriebe nach dem ersten Fruchtansatz einkürzen
• alle ein bis zwei Wochen leicht düngen, vor allem mit kaliumbetontem Gemüsedünger oder verdünnter Brennnesseljauche (1:10)
• bei Hitze morgens den Boden im Gewächshaus befeuchten, um die Luftfeuchte zu erhöhen, und ab 28–30 °C lüften und schattieren
• alle zwei bis drei Tage ernten, denn überreife Früchte an der Pflanze bremsen den Neuansatz deutlich

Ein häufiger Fehler ist das Gießen nach Kalender statt nach Bedarf: Prüfen Sie mit dem Finger, ob die oberen Zentimeter abgetrocknet sind, und gießen Sie dann durchdringend. Ebenso häufig ist zu viel Stickstoff; er erzeugt üppiges, weiches Laub, das Blattläuse anzieht, aber wenig Früchte.

Im Gewächshaus sind Spinnmilben der häufigste Gurkenschädling. Die Gemeine Spinnmilbe (Tetranychus urticae) ist nur etwa einen halben Millimeter groß und vermehrt sich bei 25–30 °C und trockener Luft sehr schnell; eine Generation dauert dann nur rund eine Woche. Erkennbar ist der Befall zuerst an feinen, hellen Punkten auf den Blattoberseiten, später an silbrig-bronzefarbenen Flächen, vergilbenden Blättern und dichten Gespinsten an Trieben, Blattachseln und Triebspitzen. Ähnliche helle Flecken verursachen Thripse, die aber schwarze Kotpünktchen hinterlassen und keine Gespinste bilden.

Die wichtigsten Gegenmaßnahmen:

• Pflanzen regelmäßig morgens mit lauwarmem Wasser besprühen, damit sie bis zum Abend abtrocknen
• Luftfeuchte im Gewächshaus durch Bodenbefeuchtung über 60 Prozent halten
• befallene Pflanzen gründlich abduschen, vor allem die Blattunterseiten; stark befallene untere Blätter entfernen
• früh Raubmilben (Phytoseiulus persimilis) ausbringen; sie brauchen 18–28 °C und hohe Luftfeuchte und wirken nur, solange der Befall überschaubar ist
• bei stärkerem Befall ein für Gurken zugelassenes Präparat auf Basis von Rapsöl oder Azadirachtin (Neem) im Wochenrhythmus zwei- bis dreimal anwenden, Wartezeit beachten

Verzichten Sie auf breit wirkende Insektizide: Spinnmilben sind keine Insekten und werden davon oft kaum getroffen, ihre Gegenspieler dagegen schon. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf der Seite „Spinnmilben bekämpfen – wirksame Maßnahmen“.

Mehltau ist die häufigste Krankheit an Gurken. Die beiden Formen werden unterschiedlich behandelt, deshalb lohnt der Blick auf Blattober- und -unterseite:

• Echter Mehltau zeigt sich als weißlich-mehliger, abwischbarer Belag zuerst auf den Blattoberseiten, später auch auf Stängeln. Er tritt vor allem bei trocken-warmem Wetter mit kühlen Nächten auf, oft ab Hochsommer. Wirksam: stark befallene Blätter entfernen und für Luftzirkulation sorgen. Milch und Molke sind als Grundstoffe an Gurken nur im Gewächshaus genehmigt, und zwar nur vorbeugend an Jungpflanzen, bevor sich Blütenanlagen bilden. Im Freiland und später in der Saison ist Natriumhydrogencarbonat (Natron, etwa 5 g je Liter Wasser, Abstand mindestens 10 Tage) als Grundstoff gegen Echten Mehltau zulässig; daneben gibt es zugelassene Präparate etwa auf Schwefel-, Kaliumhydrogencarbonat- oder Lecithinbasis, die nur nach Gebrauchsanleitung und mit Zulassung für Gurken eingesetzt werden.
• Falscher Mehltau zeigt sich als gelbliche, eckige und von den Blattadern begrenzte Flecken auf der Blattoberseite und einen grauvioletten Sporenrasen auf der Unterseite. Der Erreger ist ein Eipilz, kein echter Pilz. Er braucht anhaltende Blattnässe und hohe Luftfeuchte und tritt meist in warmen, taureichen Sommerwochen ab Juli auf. Wirksam: nur am Boden gießen, morgens statt abends, Bestand luftig halten, befallene Blätter sofort entfernen und nicht kompostieren. Milch und Natron helfen hier nicht. Bei starkem Druck bleibt nur, die Pflanze zu räumen und künftig tolerante Sorten zu wählen.

Als mehltautolerant ausgewiesene Sorten senken das Risiko deutlich; achten Sie beim Saatgut darauf, gegen welche der beiden Formen die Toleranz gilt. Verwechslungsgefahr besteht mit der Eckigen Blattfleckenkrankheit, einer bakteriellen Erkrankung mit ebenfalls eckigen, aber durchscheinend-öligen Flecken, die ausbrechen; sie wird gleich behandelt wie Falscher Mehltau. Wie Sie Mehltau von weißen Belägen durch Schädlinge unterscheiden, zeigt die Seite „Weißer Belag auf Blättern – Mehltau oder Schädling?“.

Neben Spinnmilben und Mehltau gibt es einige weitere typische Probleme an Gurken:

• Blattläuse: vor allem an jungen Pflanzen und gestressten Beständen, oft die Grüne Gurkenblattlaus an Triebspitzen und Blattunterseiten. Mit Wasserstrahl und Schmierseifenlösung (15–20 g je Liter) gut behandelbar; an Gemüse besser ein zugelassenes Kaliseife-Präparat verwenden. Gefährlicher als der Saugschaden ist die Übertragung des Gurkenmosaikvirus: mosaikartig gescheckte, verkrüppelte Blätter und warzige, fleckige Früchte. Gegen Viren gibt es keine Behandlung — befallene Pflanzen entfernen und Blattläuse konsequent früh bekämpfen.
• Weiße Fliege: tritt vor allem im Gewächshaus auf, sitzt auf Blattunterseiten und fliegt bei Berührung auf. Gelbtafeln zur Kontrolle und ab etwa 18 °C Schlupfwespen (Encarsia formosa) wirken zusammen meist gut.
• Schnecken: fressen Jungpflanzen und bodennahe Früchte an. Schneckenkragen um die Setzlinge, Früchte per Rankhilfe vom Boden fernhalten.
• Bittere Früchte: der Bitterstoff Cucurbitacin entsteht bei Trockenstress, Kälte oder starken Temperaturschwankungen, vor allem am Stielende. Moderne Sorten sind bitterfrei gezüchtet, doch Samen aus eigenen Hybridfrüchten können die Bitterkeit zurückbringen.
• Verkrümmte oder kleine Früchte: Hinweis auf zu wenig Wasser oder Nährstoffe, zu viele Früchte gleichzeitig oder unvollständige Bestäubung bei samenbildenden Freilandsorten. Parthenokarpe Gewächshaussorten setzen ohne Bestäubung an; werden sie zusätzlich von Bienen bestäubt, entstehen dickbauchige Früchte.
• Welkesymptome trotz feuchten Bodens: können auf Wurzelfäule durch Staunässe, auf Wurzelschäden durch kaltes Gießwasser oder auf Welkepilze (Fusarium, Verticillium) hinweisen. Befallene Pflanzen samt Wurzelballen entfernen, den Platz für Kürbisgewächse mehrere Jahre meiden, im Gewächshaus die Erde austauschen oder veredelte Pflanzen setzen.

Neben Standortwahl und Pflege beugen diese Maßnahmen vor:

• mehltautolerante Sorten wählen, für das Gewächshaus parthenokarpe Sorten, fürs Freiland robuste Land- oder Einlegegurken
• junge Pflanzen in kalten Nächten mit Vlies schützen
• regelmäßig die Blattunterseiten kontrollieren, denn Spinnmilben, Blattläuse und Falscher Mehltau zeigen sich dort zuerst
• Gelbtafeln im Gewächshaus als Frühwarnsystem für Weiße Fliege und Blattläuse aufhängen
• am Saisonende alle Pflanzenreste entfernen und das Gewächshaus reinigen, damit Spinnmilben nicht überwintern

Wie Sie den Boden dauerhaft in Form halten, lesen Sie auf der Seite „Bodenpflege gegen Schädlinge im Garten“.