Krankheiten und Schädlinge an Gurken erkennen und behandeln

Gurken sind echte Wärmekulturen. Sie stammen ursprünglich aus dem Vorland des Himalaya in Indien und reagieren empfindlich auf Kälte, Zugluft und nasse Füße. Der ideale Standort ist warm, sonnig, windgeschützt und mit lockerem, humosem Boden ausgestattet.

Im Freiland sind geschützte Plätze an einer Süd- oder Westwand ideal. Pflanzen Sie erst nach den Eisheiligen ab Mitte Mai, wenn der Boden dauerhaft über 15 °C warm ist; Nächte unter 10 °C bremsen das Wachstum sofort. Vorkultur auf der Fensterbank oder im Gewächshaus dauert etwa drei bis vier Wochen, Gurken werden am besten direkt in Töpfe gesät und nicht pikiert, weil sie Wurzelstörungen schlecht vertragen. Im Gewächshaus oder Frühbeet können Gurken ab Ende April stehen und wachsen dort besonders schnell, weil Temperatur und Luftfeuchte konstanter bleiben.

Ein Mindestabstand von 50–60 cm zwischen den Pflanzen sorgt dafür, dass die Blätter zwischen den Wässerungen abtrocknen können — eine zentrale Vorbeugung gegen Mehltau. Arbeiten Sie vor der Pflanzung drei bis fünf Liter reifen Kompost pro Quadratmeter ein und halten Sie eine Anbaupause von drei bis vier Jahren für alle Kürbisgewächse ein. Veredelte Gurken auf Kürbisunterlage sind wüchsiger, kältetoleranter und weniger anfällig für Wurzelkrankheiten — für das Gewächshaus eine lohnende Investition. Beachten Sie außerdem, dass Gurken feucht-warme Luft mögen, Tomaten dagegen luftig-trocken: In einem kleinen Gewächshaus passen beide nur mit Kompromissen zusammen.

Gurken haben ein paar klare Pflegebedürfnisse, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden:

• gleichmäßig gießen — am besten morgens mit abgestandenem, nicht eiskaltem Wasser, nicht in der Mittagssonne
• nicht über die Blätter gießen, um Pilzerkrankungen vorzubeugen
• Boden mulchen, damit er nicht austrocknet und sich gleichmäßig erwärmt
• Triebe an einer Rankhilfe, Schnur oder einem Spalier nach oben leiten — das verbessert die Luftzirkulation und hält Früchte vom Boden fern
• Gewächshausgurken bis etwa 60–80 cm Höhe alle Seitentriebe und Blüten entfernen, darüber Seitentriebe nach dem ersten Fruchtansatz einkürzen
• alle zwei Wochen leicht düngen, vor allem mit kaliumbetontem Gemüsedünger oder verdünnter Brennnesseljauche (1:10)
• bei Hitze morgens den Boden im Gewächshaus befeuchten, um die Luftfeuchte zu erhöhen, und ab 28–30 °C lüften und schattieren
• alle zwei bis drei Tage ernten — überreife Früchte an der Pflanze bremsen den Neuansatz deutlich

Wer diese Routinen einhält, hat in den meisten Fällen kaum mit den typischen Problemen zu tun. Ein häufiger Fehler ist das Gießen nach Kalender statt nach Bedarf: Prüfen Sie mit dem Finger, ob die oberen Zentimeter abgetrocknet sind, und gießen Sie dann durchdringend. Der zweite Klassiker ist zu viel Stickstoff — er erzeugt üppiges, weiches Laub, das Blattläuse anzieht, aber wenig Früchte.

Im Gewächshaus sind Spinnmilben der mit Abstand häufigste Gurkenschädling. Die Gemeine Spinnmilbe (Tetranychus urticae) ist nur etwa einen halben Millimeter groß, liebt warme, trockene Luft und vermehrt sich bei 25–30 °C und niedriger Luftfeuchte sehr schnell — eine Generation dauert dann nur rund eine Woche. Erkennbar ist der Befall zuerst an feinen, hellen Punkten auf den Blattoberseiten, später an silbrig-bronzefarbenen Flächen, vergilbenden Blättern und dichten Gespinsten an Trieben, Blattachseln und Triebspitzen. Ähnliche helle Flecken verursachen Thripse, die aber schwarze Kotpünktchen hinterlassen und keine Gespinste bilden.

Die wichtigsten Gegenmaßnahmen:

• Pflanzen regelmäßig morgens mit lauwarmem Wasser besprühen, damit sie bis zum Abend abtrocknen
• Luftfeuchte im Gewächshaus durch Bodenbefeuchtung über 60 Prozent halten
• befallene Pflanzen gründlich abduschen, vor allem die Blattunterseiten; stark befallene untere Blätter entfernen
• als biologische Lösung früh Raubmilben (Phytoseiulus persimilis) ausbringen — sie brauchen 18–28 °C und hohe Luftfeuchte und arbeiten nur, solange der Befall noch überschaubar ist
• bei stärkerem Befall ein für Gurken zugelassenes Präparat auf Rapsöl- oder Neembasis im Wochenrhythmus zwei- bis dreimal anwenden, Wartezeit beachten

Verzichten Sie auf breit wirkende Insektizide: Spinnmilben sind keine Insekten, werden davon oft kaum getroffen, und die natürlichen Gegenspieler sterben. Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf der Seite „Spinnmilben bekämpfen – wirksame Maßnahmen“.

Mehltau ist die häufigste Krankheit an Gurken. Es gibt zwei Formen, die unterschiedlich behandelt werden — deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf Blattober- und -unterseite:

• Echter Mehltau zeigt sich als weißlich-mehliger, abwischbarer Belag zuerst auf den Blattoberseiten, später auch auf Stängeln. Er tritt vor allem bei trocken-warmem Wetter mit kühlen Nächten auf, oft ab Hochsommer. Wirksam: stark befallene Blätter entfernen, für Luftzirkulation sorgen, vorbeugend wöchentlich mit verdünnter Magermilch oder Molke (etwa 1:9 mit Wasser) spritzen. Molke und Natriumhydrogencarbonat (Natron, etwa 5 g je Liter mit einem Spritzer Öl) sind als Grundstoffe gegen Echten Mehltau zulässig; daneben gibt es zugelassene Präparate auf Schwefel- oder Lecithinbasis.
• Falscher Mehltau zeigt sich als gelbliche, eckige und von den Blattadern begrenzte Flecken auf der Blattoberseite und einen grauvioletten Pilzrasen auf der Unterseite. Er braucht anhaltende Blattnässe und hohe Luftfeuchte und tritt meist in warmen, taureichen Sommerwochen ab Juli auf. Wirksam: nur am Boden gießen, morgens statt abends, Bestand luftig halten, befallene Blätter sofort entfernen und nicht kompostieren. Milch und Natron helfen hier — anders als beim Echten Mehltau — nicht. Hausmittel sind ohnehin keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel; bei starkem Druck bleibt nur, die Pflanze zu räumen und auf tolerante Sorten zu setzen.

Widerstandsfähige, als mehltautolerant ausgewiesene Gurkensorten reduzieren das Risiko deutlich — achten Sie beim Saatgut darauf, gegen welche der beiden Formen die Toleranz gilt. Verwechslungsgefahr besteht mit der Eckigen Blattfleckenkrankheit, einer bakteriellen Erkrankung mit ebenfalls eckigen, aber durchscheinend-öligen Flecken, die ausbrechen; sie wird gleich behandelt wie Falscher Mehltau.

Neben Spinnmilben und Mehltau gibt es einige weitere typische Probleme an Gurken:

• Blattläuse: vor allem an jungen Pflanzen und gestressten Beständen, oft die Grüne Gurkenblattlaus an Triebspitzen und Blattunterseiten. Mit Wasserstrahl und Schmierseifenlösung (15–20 g je Liter) gut behandelbar; an Gemüse besser ein zugelassenes Kaliseife-Präparat verwenden. Gefährlicher als der Saugschaden ist die Übertragung des Gurkenmosaikvirus: mosaikartig gescheckte, verkrüppelte Blätter und warzige, fleckige Früchte. Gegen Viren gibt es keine Behandlung — befallene Pflanzen entfernen und Blattläuse konsequent früh bekämpfen.
• Weiße Fliege: tritt vor allem im Gewächshaus auf, sitzt auf Blattunterseiten und fliegt bei Berührung auf. Gelbtafeln zur Kontrolle, ab etwa 18 °C Schlupfwespen (Encarsia formosa) als Nützlinge — beides zusammen wirkt zuverlässig.
• Schnecken: fressen Jungpflanzen und bodennahe Früchte an. Schneckenkragen um die Setzlinge, Früchte per Rankhilfe vom Boden fernhalten.
• Bittere Früchte: der Bitterstoff Cucurbitacin entsteht bei Trockenstress, Kälte oder starken Temperaturschwankungen, vor allem am Stielende. Moderne Sorten sind bitterfrei gezüchtet — Samen aus eigenen Hybridfrüchten können die Bitterkeit zurückbringen.
• Verkrümmte oder kleine Früchte: Hinweis auf zu wenig Wasser oder Nährstoffe, zu viele Früchte gleichzeitig oder unvollständige Bestäubung bei samenbildenden Freilandsorten. Parthenokarpe Gewächshaussorten setzen ohne Bestäubung an; werden sie zusätzlich von Bienen bestäubt, entstehen dickbauchige Früchte.
• Welkesymptome trotz feuchten Bodens: können auf Wurzelfäule durch Staunässe, auf Wurzelschäden durch kaltes Gießwasser oder auf Welkepilze (Fusarium, Verticillium) hinweisen. Befallene Pflanzen samt Wurzelballen entfernen, den Platz für Kürbisgewächse mehrere Jahre meiden, im Gewächshaus die Erde austauschen oder veredelte Pflanzen setzen.

Die meisten Gurkenprobleme lassen sich durch gute Vorbeugung verhindern:

• mehltautolerante Sorten wählen, für das Gewächshaus parthenokarpe Sorten, fürs Freiland robuste Land- oder Einlegegurken
• erst nach den Eisheiligen pflanzen und junge Pflanzen in kalten Nächten mit Vlies schützen
• ausreichend Pflanzabstand einhalten und Anbaupause für Kürbisgewächse beachten
• gleichmäßig morgens am Boden gießen, mit temperiertem Wasser
• Boden mulchen für gleichmäßige Feuchte und Wärme
• bei Bedarf zusätzliche Luftfeuchte im Gewächshaus erzeugen, bei Hitze lüften
• Pflanzen an Rankhilfen nach oben leiten
• regelmäßig die Blattunterseiten kontrollieren — Spinnmilben, Blattläuse und Falscher Mehltau zeigen sich dort zuerst
• Gelbtafeln im Gewächshaus als Frühwarnsystem für Weiße Fliege und Blattläuse aufhängen
• jede Woche kurz Standort, Feuchte und Düngung prüfen
• am Saisonende alle Pflanzenreste entfernen und das Gewächshaus reinigen, damit Spinnmilben nicht überwintern

Mit diesen Routinen bleiben Gurken in der Regel gesund und tragen über viele Wochen zuverlässig. Wie Sie den Boden dauerhaft in Form halten, lesen Sie auf der Seite „Bodenpflege gegen Schädlinge im Garten“.