Schädlinge an Orchideen erkennen und bekämpfen

Wollläuse erkennen Sie an kleinen weißen, watteartigen Pünktchen von wenigen Millimetern Größe, die bevorzugt in den Blattachseln, an den Blütenstielen und auf der Blattunterseite sitzen. Die Weibchen legen ihre Eier in ebenfalls watteartige Eisäcke; bei stärkerem Befall ziehen sich die Tiere bis ins Substrat zurück und saugen dort an den Wurzeln.

Am zweithäufigsten sind Schildläuse. Sie sehen aus wie kleine braune, fest sitzende Höcker von ein bis drei Millimetern und sitzen meist auf den Blattunterseiten, entlang der Mittelrippe oder an den Blütenstielen. Ihr Schild macht sie schwerer bekämpfbar als Wollläuse; nur die frisch geschlüpften Junglarven sind beweglich und ungeschützt.

Seltener treten weitere Schädlinge auf:

• Spinnmilben: vor allem bei trockener Heizungsluft im Winter, sichtbar an feinen hellen Sprenkeln und winzigen Gespinsten auf der Blattunterseite
• Falsche Spinnmilben (Brevipalpus): kommen ebenfalls an Phalaenopsis vor, spinnen nicht, hinterlassen aber silbrig eingesunkene, später bräunliche Flecken, die oft erst spät auffallen
• Trauermücken: kleine schwarze Mücken über dauerfeuchtem, zersetztem Substrat; ihre Larven schädigen vor allem feine Wurzelspitzen
• Wurzelläuse: nah verwandt mit den Wollläusen; weißliche, mehlig wirkende Beläge direkt an den Wurzeln, meist erst beim Umtopfen entdeckt

Die ersten Anzeichen zeigen sich meist an den geschützten Stellen, an denen die Saugschädlinge sitzen.

• weiße, watteartige Beläge in Blattachseln, an Blütenstielen und auf Blattunterseiten (Wollläuse)
• kleine braune, fest sitzende Höcker, die sich mit dem Fingernagel abschieben lassen (Schildläuse)
• klebrige, glänzende Blätter (Honigtau), bei längerem Befall mit schwarzem Rußtaubelag
• gelbe Flecken und nachlassende Blattspannung
• eingesunkene, hellere Saugstellen auf den Blättern
• vorzeitiger Knospenfall, verkrüppelte Blüten und schwächerer Wuchs

Nicht jede Veränderung am Orchideenblatt ist ein Schädling. Gelbe untere Blätter können ganz natürlich altern, und braune Blattspitzen deuten oft auf Pflegefehler hin. Kleine klare Tröpfchen an Blütenstielen oder Blattunterseiten sind bei Phalaenopsis häufig harmloser Pflanzensaft aus Nektardrüsen. Schlaffe, lederartig weiche Blätter ohne jeden Belag sprechen eher für Wurzelprobleme durch Staunässe oder Trockenheit als für Schädlinge.

Ein Trick bei klebrigen Blättern: Honigtau tropft von oben nach unten. Suchen Sie mit einer Lupe die Blattachseln und Stiele oberhalb der klebrigen Fläche ab — dort sitzen die Verursacher.

Die fleischigen, wachsbeschichteten Orchideenblätter reagieren empfindlich. Gehen Sie deshalb gezielt und mechanisch vor:

• Tiere mechanisch entfernen: Wollläuse und Schildläuse mit einem Wattestäbchen abtupfen und ablösen. Bei Wollläusen können Sie das Wattestäbchen in etwas Spiritus oder 70-prozentigen Alkohol tauchen, um die schützende Wachsschicht zu lösen. Betupfen Sie nur die Tiere, nicht das ganze Blatt. Vergessen Sie die watteartigen Eisäcke nicht, aus ihnen schlüpft die nächste Generation.
• Schildläuse mit ihrem festen Schild lassen sich zusätzlich mit verdünnter Schmierseifenlösung einweichen, bevor Sie sie mit dem Fingernagel oder einer weichen Zahnbürste abschieben.
• Befallene Pflanze isolieren: Stellen Sie die Orchidee getrennt von den übrigen Pflanzen, damit sich der Befall nicht ausbreitet, und wischen Sie auch Fensterbank und Übertopf ab.
• Bei Wurzel- oder Substratbefall umtopfen: Sitzen Wollläuse im Substrat an den Wurzeln, nehmen Sie die Pflanze aus dem Topf, entfernen Sie das alte Substrat vollständig und spülen Sie die Wurzeln unter lauwarmem Wasser ab. Setzen Sie die Orchidee in frisches Orchideensubstrat und einen gründlich gereinigten oder neuen Topf. Das alte Substrat gehört in den Restmüll, nicht auf den Kompost oder in andere Töpfe.

Eine ausführliche Anleitung bieten die Seiten „Wollläuse bekämpfen“ und „Schildläuse bekämpfen“.

Die dünne Wachsschicht der Orchideenblätter lässt sich durch scharfe Mittel leicht schädigen. Verzichten Sie deshalb auf großflächig aufgebrachte, kräftige Hausmittel:

• kein konzentriertes Öl flächig auf die Blätter: Es kann die Spaltöffnungen verschließen, und in der Sonne drohen Verbrennungsflecken
• kein Spiritus auf der ganzen Blattfläche, nur punktuell per Wattestäbchen auf die Tiere selbst
• Schmierseifenlösung nur vorsichtig dosiert und sparsam einsetzen
• keine scharfen Reiniger, Essig oder Spülmittel-Mischungen aus dem Internet, denn sie ätzen die Wachsschicht an und hinterlassen bleibende Flecken
• kein Sprühen ins Herz der Pflanze, denn bleibt dort Flüssigkeit stehen, droht Herzfäule

Testen Sie jede Lösung zuerst an einer kleinen, unauffälligen Blattstelle und warten Sie einen Tag ab. Zeigen sich Flecken oder Schäden, ist das Mittel für Ihre Orchidee ungeeignet. Reicht mechanisches Entfernen über Wochen nicht aus, kommen als letzte Stufe Präparate infrage, die ausdrücklich für Zierpflanzen im Innenraum zugelassen sind. Halten Sie sich dabei genau an die Gebrauchsanleitung. Mehr zu milden Mitteln bietet die Seite „Schmierseife gegen Schädlinge“.

Wollläuse an Orchideen verschwinden selten nach einer einzigen Behandlung. Der Grund liegt in ihren Verstecken: Sie ziehen sich tief in die Blattscheiden, in die Achseln, unter die Hüllblätter der Blütenstiele und ins Substrat zurück, wo sie beim ersten Durchgang leicht übersehen werden. Aus wenigen überlebenden Tieren und Eiern baut sich der Befall innerhalb weniger Wochen wieder auf. Die Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen Tier dauert bei Zimmertemperatur grob einen bis zwei Monate.

Rechnen Sie deshalb mit Kontrollen über mindestens sechs bis acht Wochen. Sehen Sie die Pflanze alle drei bis vier Tage gründlich durch, am besten bei Tageslicht und mit einer Lupe, und betupfen Sie neu auftauchende Tiere sofort. Erst wenn Sie über einen ganzen Entwicklungszyklus keine Tiere mehr finden, ist der Befall überstanden.

Ein typischer Fehler ist, nur die sichtbaren Tiere auf den Blättern zu entfernen und das Substrat nicht zu prüfen. Heben Sie die Pflanze einmal aus dem Übertopf und schauen Sie durch den durchsichtigen Kulturtopf: Weiße Beläge an den Wurzeln bedeuten, dass der Befall ohne Substrattausch zurückkehrt.

Die wichtigste Vorbeugung ist die Quarantäne neuer Pflanzen. Wollläuse und Schildläuse werden häufig mit frisch gekauften Orchideen oder anderen Zimmerpflanzen eingeschleppt. Prüfen Sie schon beim Kauf Blattachseln, Blütenstiele und durch den durchsichtigen Kulturtopf auch die Wurzeln. Stellen Sie Neuzugänge anschließend zwei bis drei Wochen getrennt von Ihrer Sammlung und kontrollieren Sie sie in dieser Zeit mehrfach; auch Blumensträuße und Schnittorchideen können Tiere einschleppen.

Daneben helfen einfache Routinen:

• regelmäßige Sichtkontrolle der Blattachseln, Blütenstiele und Blattunterseiten, am besten fest mit dem Gießen verbunden
• Blätter alle paar Wochen mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen; das entfernt Staub und junge Läuse, bevor sie sich festsetzen
• ausreichende Luftfeuchte gegen Spinnmilben; Orchideen nicht direkt über einen Heizkörper stellen
• maßvoll gießen oder tauchen und das Substrat zwischendurch abtrocknen lassen, damit keine Trauermücken entstehen
• das Substrat etwa alle zwei bis drei Jahre erneuern, denn zersetzte Rinde speichert zu viel Wasser und bietet Trauermücken und Wurzelläusen Lebensraum

Eine gut versorgte Orchidee wird zwar nicht seltener befallen, steckt einen frühen, kleinen Befall aber deutlich besser weg. Weitere Tipps für widerstandsfähige Zimmerpflanzen finden Sie auf der Übersichtsseite „Zimmerpflanzen“.