Schädlinge an Obstbäumen erkennen und bekämpfen

An Obstbäumen, allen voran am Apfel, treten jedes Jahr dieselben wenigen Schädlinge auf. Wer sie kennt, weiß auch, wann er hinschauen muss.

• Apfelwickler: Der „Wurm im Apfel“ ist die Larve eines kleinen Schmetterlings. Sie bohrt sich in die heranwachsende Frucht und frisst sich zum Kerngehäuse vor.
• Frostspanner: Die Raupen schlüpfen im Frühjahr und fressen an jungen Blättern, Knospen und Blüten. Die flugunfähigen Weibchen klettern im Herbst die Stämme hinauf, um ihre Eier abzulegen.
• Blattläuse, darunter die Mehlige Apfelblattlaus: Sie sitzen an Triebspitzen und jungen Blättern, die sich daraufhin einrollen.
• Wühlmäuse: Sie nagen unterirdisch an den Wurzeln, vor allem junger Bäume, und können diese im Extremfall zum Absterben bringen.

Je nach Obstart kommen weitere Schädlinge hinzu:

• Blutlaus (am Apfel): Weiße, watteartige Flocken an Ästen, Schnittstellen und am Wurzelhals; darunter sitzen dunkelrote Läuse, die beim Zerdrücken rot färben. Ihre Saugstellen führen zu knotigen Wucherungen am Holz (Blutlauskrebs).
• Pflaumenwickler (an Pflaume, Zwetschge, Mirabelle): Das Pendant zum Apfelwickler. Die rötliche Made frisst um den Stein herum, die Frucht färbt sich vorzeitig blau und fällt ab; am Einbohrloch tritt oft ein Gummitropfen aus.
• Kirschfruchtfliege (an Süßkirschen): Die Made sitzt am Stein, die Frucht wird weich und faulig. Die Fliege legt ihre Eier in gelb bis rot färbende Kirschen; sehr frühe Sorten sind oft schon geerntet, bevor sie aktiv wird.
• Kirschessigfliege: Die aus Ostasien eingeschleppte Art belegt reifende Früchte fast aller Obstarten und Beeren mit Eiern. Typisch sind weiche, einsinkende Stellen mit winzigen Atemschläuchen. Anders als die Kirschfruchtfliege bildet sie viele Generationen und bleibt bis in den Herbst aktiv.

Die Schädlinge zeigen sich an unterschiedlichen Stellen — am Laub, an den Früchten und am Stamm.

• wurmstichige Früchte mit einem Bohrloch, aus dem feine Kotkrümel quellen (Apfelwickler)
• vorzeitiger Fruchtfall, oft mit erkennbarem Fraßgang im Inneren
• Loch- und Skelettierfraß an jungen Blättern im Frühjahr, dazu angefressene Knospen und Blüten (Frostspanner-Raupen)
• eingerollte, verkrümmte Triebspitzen und junge Blätter (Blattläuse)
• klebrige Blätter (Honigtau) und Ameisen, die am Stamm hochlaufen
• weiße, wattige Beläge an Ästen und Schnittstellen, darunter knotige Wucherungen (Blutlaus)
• vorzeitig blau gefärbte, abfallende Pflaumen mit Made am Stein (Pflaumenwickler)
• weiche, faulige Kirschen mit Made am Stein (Kirschfruchtfliege) oder einsinkende, matschige Stellen an vielen Obstarten (Kirschessigfliege)
• bei jungen Bäumen: plötzliches Welken, lockerer Stand und benagte Wurzeln (Wühlmäuse)

Nicht jeder Schaden ist tierisch. Verbräunte Blätter, Schorf auf der Schale oder klebrige Flecken ohne sichtbare Tiere können auch auf Pilzkrankheiten oder Pflegestress zurückgehen. Gegen Pilze helfen weder Fanggürtel noch Nützlinge. Zwei häufige Verwechslungen:

• Monilia: Braun faulende Früchte mit ringförmigen Sporenpolstern, die als „Fruchtmumien“ am Baum hängen bleiben, und plötzlich vertrocknende Blütentriebe an Sauerkirsche und Mandelbäumchen (Spitzendürre) sind eine Pilzkrankheit. Hier hilft nur der Rückschnitt ins gesunde Holz und das Entfernen der Mumien.
• Obstbaumkrebs: Eingesunkene, wulstig umrandete Rindenstellen an Ästen und Stamm, oft ausgehend von Schnittwunden, sind ebenfalls ein Pilz (Neonectria). Befallene Partien bis ins Gesunde herausschneiden; Insektizide sind hier sinnlos.

Gegen den Apfelwickler wirkt am zuverlässigsten die Kombination aus Hygiene und einem mechanischen Fanggürtel:

• Fallobst aufsammeln: Wurmstichige Früchte regelmäßig auflesen, denn oft sitzt die Larve noch darin und wandert sonst zum Verpuppen in den Boden oder an den Stamm. Fallobst gehört in die Biotonne oder wird tief eingegraben, nicht auf den offenen Kompost.
• Wellpappe-Fanggürtel ab Juni: Legen Sie ab etwa Mitte Juni einen rund 20 Zentimeter breiten Wellpappe-Streifen mit den Wellen zum Stamm um den Stamm, bei angebundenen Bäumen auch um den Stützpfahl. Die ausgewachsenen Larven kriechen zum Verpuppen hinein. Kontrollieren Sie den Gürtel alle ein bis zwei Wochen, vernichten Sie die Kokons und ersetzen Sie ihn bei Bedarf. Den letzten Gürtel spätestens im Winter abnehmen, denn ein Teil der Larven überwintert darin und würde im Mai als Falter schlüpfen.
• Pheromonfallen nur zum Monitoring: Sie locken mit Sexuallockstoff die Männchen an und zeigen den Flugbeginn (meist ab Mitte Mai, eine zweite Welle je nach Witterung ab Ende Juli). Den Befall senken sie nicht nennenswert, weil die begatteten Weibchen weiter Eier legen.
• Granulosevirus bei stärkerem Befall: Präparate mit dem Apfelwickler-Granulosevirus (CpGV, für den Hausgarten etwa „Madex Apfelwicklerfrei“) töten gezielt die frisch geschlüpften Larven und schonen Bienen und Nützlinge. Das Virus wirkt nur, wenn die Larve es beim Einbohren mit der Fruchtschale aufnimmt. Gespritzt wird deshalb zum Larvenschlupf, abgeleitet aus dem Flugbeginn in der Pheromonfalle. Weil UV-Licht das Virus rasch abbaut, spritzen Sie abends und in mehreren Durchgängen im Abstand von rund einer Woche. Halten Sie sich streng an Zulassung und Gebrauchsanleitung (Stand: September 2026).

Ein Leimring hilft gegen den Apfelwickler nicht: Der Falter fliegt und legt seine Eier direkt an Früchte und Blätter.

Gegen den Pflaumenwickler an Pflaumen und Zwetschgen gehen Sie nach demselben Muster vor. Vorzeitig blau gefärbte Früchte mit Gummitropfen am Einbohrloch pflücken Sie ab, solange die Made noch darin sitzt.

Nicht verwechseln: Bohrlöcher schon im Mai und Juni an haselnussgroßen Früchten, oft mit spiralförmig verkorkter Narbe auf der Schale und feuchtem, unangenehm riechendem Kot, stammen meist von der Apfelsägewespe. Der Apfelwickler tritt erst im Sommer an größeren Früchten auf. Gegen die Apfelsägewespe hilft vor allem, befallene Jungfrüchte früh zu entfernen.

Der Frostspanner lässt sich gut abfangen, weil die Weibchen flugunfähig sind. Sie klettern im Herbst zur Eiablage die Stämme hinauf, und genau dort stoppt sie ein Leimring.

• Ende September bis Anfang Oktober anlegen: Der Ring umschließt den Stamm vollständig und fängt die Weibchen, bevor sie ihre Eier in der Krone ablegen. Er muss hängen, bevor die ersten kalten Nächte den Aufstieg auslösen. Auch der Stützpfahl eines angebundenen Baums braucht einen Ring, sonst finden die Tiere einen Umweg.
• Vögel schützen: Ein offen liegender Leimring kann Vögeln gefährlich werden. Ein grobmaschiges Schutzgitter oder eine Papierabdeckung über dem Leim verhindert, dass sie festkleben.
• Sauber anbringen: Der Ring sitzt in etwa 60 bis 100 Zentimetern Höhe auf glatter Rinde; lose Rindenschuppen vorher abbürsten, damit kein Spalt bleibt. Grünen Leim bevorzugen, da gelber zusätzlich Nützlinge anlockt. Verschmutzte oder vollbesetzte Ringe zwischendurch erneuern.
• Im Spätwinter entfernen: Nehmen Sie die Ringe Ende Februar ab, spätestens vor dem Austrieb. Dann ist die Aufstiegszeit vorbei, und es geraten keine Nützlinge oder Vögel unnötig in den Leim. Ein Ring, der den ganzen Sommer hängt, kann zudem die Rinde schädigen.

Im Sommer ist ein Leimring wirkungslos, weil dann keine Weibchen aufsteigen. Gegen die im Frühjahr fressenden Raupen hilft er ebenfalls nicht mehr; hier sind Meisen und andere Vögel die wichtigsten Gegenspieler. Bei sehr starkem Raupenbefall junger Bäume kann zum Knospenaufbruch ein für den Haus- und Kleingarten zugelassenes Bacillus-thuringiensis-Präparat helfen. Es wirkt nur gegen fressende Schmetterlingsraupen und schont andere Insekten. In den meisten Gärten senkt aber schon der Leimring im Herbst den Befall im Folgejahr deutlich.

Ein gut gepflegter Obstbaum steckt Befall deutlich besser weg, und viele vorbeugende Maßnahmen fördern zugleich die natürlichen Gegenspieler:

• Baumscheibe offen halten: Eine grasfreie Baumscheibe, dünn mit Kompost oder grobem Mulch bedeckt, erleichtert die Kontrolle und versorgt die Wurzeln gleichmäßig mit Wasser und Nährstoffen. Den Mulch nicht bis an den Stamm ziehen, damit der Wurzelhals trocken bleibt und Wühlmäuse dort keine Deckung finden.
• Meisen-Nistkästen aufhängen: Meisen vertilgen im Frühjahr große Mengen Frostspanner-Raupen und anderer Schädlinge.
• Stamm pflegen und schützen: Unter lockeren Rindenschuppen überwintern Apfelwickler-Kokons; Abbürsten im Winter nimmt ihnen die Verstecke. Ein weißer Kalkanstrich gegen Frostrisse und eine Drahthose oder Manschette gegen Wildverbiss halten die Rinde gesund, denn jede Wunde ist eine Eintrittspforte für Obstbaumkrebs.
• Falllaub und Fruchtmumien entfernen: Das hilft vor allem gegen Pilze. Auf dem Laub überwintert der Schorf, in den Mumien die Monilia.
• Zur richtigen Zeit schneiden: Kernobst im Spätwinter oder Sommer, Steinobst (Kirsche, Pflaume) besser direkt nach der Ernte im Sommer, weil die Wunden bei Wärme schneller verheilen. Eine luftige Krone trocknet rascher ab und ist leichter zu kontrollieren.
• Bei Neupflanzung an Wühlmäuse denken: Ein Drahtkorb aus engmaschigem, unverzinktem oder nur kurzlebig verzinktem Geflecht um den Wurzelballen schützt die jungen Wurzeln in den ersten Jahren.
• Maßvoll düngen: Weicher, überdüngter Austrieb zieht Blattläuse an.

Gegen Blattläuse sind chemische Mittel am Obstbaum meist unnötig: Marienkäfer, Florfliegen und Schwebfliegen halten die Kolonien in der Regel in Schach. Wenn Sie doch ein Mittel einsetzen, dann nur ein für den Haus- und Kleingarten zugelassenes, streng nach Gebrauchsanleitung.

Die Blutlaus am Apfel bürsten Sie mit einer harten Bürste oder einem scharfen Wasserstrahl ab; kleine Nester lassen sich mit Pinsel und Spiritus oder Schmierseifenlösung abtupfen. Ihr wichtigster Gegenspieler ist die winzige Zehrwespe Aphelinus mali. Parasitierte Läuse erkennen Sie an schwarzen, aufgeblähten Hüllen mit rundem Schlupfloch; wo Sie diese finden, lassen Sie die Wespe arbeiten und spritzen nicht. Blutlauskrebs-Wucherungen schneiden Sie beim Winterschnitt heraus.

An Kirschen entscheidet die Sortenwahl: Sehr frühe Süßkirschen sind meist geerntet, bevor die Kirschfruchtfliege ab Ende Mai bis Juni ihre Eier legt. Beleimte Gelbtafeln zeigen den Flugbeginn und fangen einen Teil der Fliegen, ersetzen aber keine Bekämpfung. Fallobst sofort aufsammeln, weil die Maden zum Verpuppen in den Boden gehen. Kleine Bäume schützt ein Netz mit höchstens 0,8 Millimeter Maschenweite am sichersten, wenn es vor dem Farbumschlag der Früchte von Grün nach Gelb aufgelegt wird; es hält auch die später auftretende Kirschessigfliege fern.