Kulturschutznetze richtig einsetzen

Kulturschutznetze funktionieren denkbar einfach: Ein feinmaschiges Gewebe wird über das Beet gespannt und hält fliegende und springende Schädlinge physisch davon ab, die Pflanzen zu erreichen. Der Kohlweißling kann seine Eier nicht ablegen, die Kohlfliege findet keinen Weg zum Wurzelhals, der Erdfloh springt gegen die Masche — der Befall entsteht gar nicht erst.

Dieser Ansatz hat drei große Vorteile gegenüber jedem Spritzmittel:

• wirkstofffrei: Es gelangt nichts auf oder in die Pflanze — keine Rückstände, keine Wartezeiten, Ernte jederzeit möglich
• nützlingsschonend: Marienkäfer, Schwebfliegen und Laufkäfer im restlichen Garten bleiben unbehelligt
• zulassungsfrei: Netze sind keine Pflanzenschutzmittel und unterliegen keiner Zulassung — sie dürfen ohne Einschränkung überall eingesetzt werden

Licht, Regen und Luft lassen die Netze weitgehend durch, sodass die Kultur darunter normal wächst. Im Hausgarten sind Kulturschutznetze damit für viele Gemüsekulturen die erste Wahl — vorausgesetzt, sie werden richtig angewendet.

Nicht jedes Netz hält jeden Schädling ab. Maßgeblich ist die Maschenweite, angegeben als lichte Weite der Masche in Millimetern:

• Kohlweißling und Kohlfliege: Standardnetze mit einer Maschenweite von höchstens 1,3 mm halten die Falter des Kohlweißlings ebenso ab wie die Kohlfliege, deren Maden sonst die Wurzeln von Kohlpflanzen zerstören. Für die meisten Kohlbeete ist das die passende Wahl; auch Kohleule und Kohlmotte bleiben draußen.
• Möhren- und Zwiebelfliege: Auch diese Gemüsefliegen, deren Maden Möhren und Zwiebeln durchziehen, werden von Netzen mit höchstens 1,3 mm Masche zuverlässig ferngehalten, wenn das Netz ab der Aussaat liegt.
• Erdflöhe und Lauchmotte: Die winzigen, springenden Erdflöhe schlüpfen durch die 1,3-mm-Masche hindurch, und auch die kleine Lauchmotte, deren Raupen Lauch und Zwiebeln zerfressen, findet dort Lücken. Gegen Erdflöhe an Rucola, Radieschen und jungen Kohlpflanzen sowie gegen die Lauchmotte an Porree braucht es feinere Netze mit einer Maschenweite von höchstens 0,8 mm.
• Kirschessigfliege: Gegen diesen sehr kleinen Schädling an Beeren und Kirschen braucht es ebenfalls engmaschige Netze mit höchstens 0,8 mm Maschenweite, lückenlos vor Reifebeginn aufgelegt.
• Weiße Fliege und Thripse: Hier stoßen normale Kulturschutznetze an ihre Grenze. Die schlanken Thripse und die kleinen Weißen Fliegen werden auch von 0,8-mm-Maschen nicht sicher abgehalten. Gegen die Kohlmottenschildlaus am Kohl empfehlen Pflanzenschutzdienste dennoch Netze mit höchstens 0,8 mm, weil gröbere Gemüsefliegennetze gar keinen Schutz bieten. Weitgehenden Schutz bieten nur sehr feine Spezialgewebe oder Vlies, die aber deutlich weniger Licht und Luft durchlassen und im Sommer Hitze stauen. Im Freiland sind Gelbtafeln (gegen Thripse Blautafeln) zur Kontrolle und Nützlinge meist praktikabler.
• Vögel an Beeren: Gegen Amseln und Stare an Kirschen, Erdbeeren und Strauchbeeren genügen deutlich gröbere, leichtere Vogelschutznetze — hier geht es nur um die Frucht, nicht um Insekten.

Feinere Netze halten allerdings auch mehr Licht und Luft zurück und stauen bei Sommerhitze eher Wärme. Wählen Sie deshalb die Maschenweite, die zum tatsächlichen Problem passt, und nicht pauschal die feinste. Wer ein einziges Netz für alle Beete anschaffen möchte, fährt mit 0,8 mm am universellsten.

Bei Kulturschutznetzen kommt es auf Sorgfalt an. So gehen Sie vor:

• Von Anfang an auflegen: Das Netz kommt direkt bei der Pflanzung beziehungsweise Aussaat aufs Beet — nicht erst, wenn die ersten Falter fliegen. Ein einziger Kohlweißling, der vor dem Auflegen darunter gerät, legt geschützt vor allen Feinden seine Eier ab und macht das Netz nutzlos.
• Ränder lückenlos eingraben oder beschweren: Die Netzränder rundum einige Zentimeter in den Boden einschlagen oder mit Erde, Brettern, Steinen, Sandsäcken oder speziellen Erdankern dicht am Boden fixieren. Gemüsefliegen finden jede Lücke — ein offener Zipfel oder ein vom Wind hochgewehter Saum reicht.
• Netz nicht aufliegen lassen: Über Drahtbügel oder einen niedrigen Tunnel spannen, sodass zwischen Netz und Pflanzen eine Handbreit Luft bleibt. Liegt das Gewebe direkt auf, legen Falter ihre Eier durch die Maschen hindurch auf die Blätter, und Erdflöhe fressen durch die Masche.
• Großzügig zuschneiden: Das Netz muss die Kultur in ihrer Endhöhe plus Bügel überspannen und rundum genug Rand zum Eingraben lassen — pro Seite etwa 30 bis 50 cm Zugabe einplanen.
• Gießen durchs Netz: Wasser läuft durch das Gewebe, das Netz muss zum Gießen nicht abgenommen werden.
• Regelmäßig lüften und jäten: Zum Jäten und Kontrollieren das Netz kurz öffnen — am besten an kühlen, windigen Tagen oder früh morgens, wenn wenig Falter fliegen — und danach sofort wieder lückenlos schließen.
• Bis zur Ernte liegen lassen: Viele Schädlinge fliegen in mehreren Generationen bis in den Herbst — die Möhrenfliege bis Oktober, die Kohlfliege bis in den Herbst, die Lauchmotte in einer zweiten Generation ab Juli/August. Herbstkohl, Lauch und späte Möhren bleiben deshalb bis zur Ernte eingenetzt.

Mit wachsender Kultur das Netz rechtzeitig höher setzen oder ein größeres Format wählen, damit die Pflanzen nicht gegen das Gewebe drücken.

Wenn ein Kulturschutznetz „nicht funktioniert“, steckt meist einer dieser Anwendungsfehler dahinter:

• Zu spät aufgelegt: Die häufigste Ursache. Waren Falter oder Fliegen schon da, entwickeln sich Eier und Larven geschützt unter dem Netz weiter — sogar besser als ohne, weil Vögel und Schlupfwespen nicht mehr herankommen.
• Ränder offen: Ein nicht beschwerter Saum oder eine Lücke an der Ecke genügt Kohlfliege und Co.
• Beim Jäten Falter eingeschlossen: Wer das Netz an einem warmen Nachmittag lange offen lässt, schließt anschließend leicht einen Kohlweißling mit ein. Kontrollieren Sie beim Schließen kurz den Bestand.
• Falsche Maschenweite: Ein Standardnetz hält keine Erdflöhe ab — wer Löcher in Rucola und Radieschenblättern trotz Netz findet, hat meist zu grobe Maschen gewählt.
• Netz liegt auf den Pflanzen auf: Dann erfolgt die Eiablage durch die Maschen direkt aufs Blatt.
• Kein Beetwechsel: Kohlfliege, Möhrenfliege und Zwiebelfliege überwintern als Puppen im Boden des Vorjahresbeets. Steht die gleiche Kultur wieder dort, schlüpfen die Fliegen im Frühjahr direkt unter dem Netz — der Schutz wird zur Falle. Netze wirken deshalb nur zusammen mit Fruchtwechsel.
• Ungereinigtes Netz: An einem verschmutzten Netz aus dem Vorjahr können Eier, Puppen oder überwinternde Käfer haften. Vor der Wiederverwendung gründlich ausschütteln oder abspülen.

Tauchen trotz Netz Fraßspuren auf, lohnt zuerst der Blick unter das Gewebe: Finden sich Raupen oder Maden, war einer der genannten Fehler im Spiel — dann hilft nur Absammeln und ein sauberer Neustart mit korrekt aufgelegtem Netz. Übrigens: Gegen Nacktschnecken hilft ein Kulturschutznetz nicht — sie kriechen am Boden unten durch; hier braucht es eigene Maßnahmen wie den Schneckenzaun.

Kulturschutznetze sperren nicht nur Schädlinge aus, sondern auch Bestäuber. Bei Kohl, Möhren, Zwiebeln, Radieschen und Salat spielt das keine Rolle — geerntet werden Blätter, Wurzeln oder Knollen, eine Bestäubung ist nicht nötig. Anders bei Kulturen, deren Ertrag von der Bestäubung abhängt:

• Kürbis und Zucchini: Während der Blüte muss das Netz zeitweise geöffnet werden, damit Hummeln und Bienen die Blüten erreichen — oder Sie bestäuben von Hand, indem Sie den Pollen einer männlichen Blüte mit einem Pinsel auf die weiblichen Blüten übertragen.
• Beerenobst in der Blüte: Erdbeeren und Strauchbeeren erst nach der Blüte einnetzen — vorher würde das Netz die Bestäubung und damit den Ertrag verhindern. Das Vogelschutznetz kommt also erst zur Fruchtreife zum Einsatz.

Beim Vogelschutz kommt der Tierschutz hinzu: Schlaff hängende Netze werden zur tödlichen Falle, in der sich Vögel, Igel und andere Kleintiere verfangen. Spannen Sie Vogelschutznetze deshalb immer straff über ein Gerüst und schließen Sie sie bodennah ab, sodass keine losen Falten und keine offenen Taschen entstehen. Kontrollieren Sie eingenetzte Sträucher regelmäßig — ein verfangenes Tier braucht schnelle Hilfe.

Gute Kulturschutznetze sind eine Anschaffung für viele Jahre:

• UV-stabiles Material wählen: Hochwertige Netze sind UV-stabilisiert und überstehen mehrere Saisons in der Sonne, ohne brüchig zu werden.
• Nach der Ernte im Herbst abnehmen und reinigen: Erde und Pflanzenreste ausschütteln oder abspülen, das Netz vollständig trocknen lassen und dunkel sowie nagetiersicher lagern — ein feuchtes, verschmutztes Netz im Schuppen wird zum Mäuseversteck und wird spröde.
• Auf Löcher prüfen: Kleine Risse vor dem nächsten Einsatz flicken oder zunähen — jede Öffnung ist eine Eintrittspforte.
• Netz oder Vlies: Vlies wärmt und eignet sich für Frühkulturen und Frostschutz im Herbst, ist aber wenig luftdurchlässig; für den Insektenschutz in der warmen Jahreszeit ist das luftigere Netz die bessere Wahl. Wer Herbstkulturen wie Feldsalat vor Frost schützen will, tauscht spät im Jahr das Netz gegen Vlies.

Netze sind ein Baustein, kein Alleinkönner: Sie ersetzen weder Fruchtfolge noch Beetplanung und ergänzen sich gut mit Mischkultur und der Förderung von Nützlingen im übrigen Garten. Im Gewächshaus, wo Netze unpraktisch sind, übernehmen Gelbtafeln das Monitoring fliegender Schädlinge.